Элементы оформления участка

Элементы оформленияучастка

Ограды
Первое,на что вы должны обратить внимание при определении плана и стиля, этоограждение вашего садового участка. Окрестности могут сильно повлиять наконечный результат, и это надо учитывать при проектировании наравне с другимиособенностями. Вполне вероятно, что вы унаследуете какую-нибудь стену, заборили решетку, которая может вам нравиться или не нравиться. Замена может стоитьдорого, так что вам придется искать компромисс, перепроектируя сначаланекоторые участки, скажем, вокруг ключевых пространств, например внутреннегодворика. Если вы не можете найти компромисс, полностью устраивающий вас, тоиспользуйте маскировку или ширму, типа недорогой решетки, вьющихся растений илидекоративных экранов. Сначала решите, выполняет ли сооружение функцию, длякоторой оно предназначено. Легкий забор в стиле «ранчо» прекрасен там, где выимеете возможность оценить прекрасную перспективу за границей сада, но длязащиты необходимо что-нибудь более существенное. Перед строительством илиреконструкцией любого фундаментального сооружения выясните точно: за какиеограждения отвечаете вы и ваш сосед и что не имеется никаких местныхпланировочных ограничений на их размер и стиль. Традиционный выбор дляограждений включает заборы, стены и живые изгороди, но рассмотрите и другиеварианты типа экранов из живых растений, или трельяжей, поддерживающих быстрорастущие вьющиеся растения; последние особенно удобны для обеспечения быстрогоприкрытия, не превышающего предварительно определенную высоту.
Слева:можно приобрестиготовые деревянные столбы и панели ограждения, выполненные в различных стилях.В зависимости от планов дайте древесине постареть под воздействием внешнейсреды или пропитайте ее специальными средствами или покрасьте. Если по заборубудут расти вьющиеся растения, то необходимо время от времени обрабатыватьдревесину.
Слева:устройство живойизгороди занимает больше времени, но создает привлекательный естественный фондля других элементов сада. Выбирайте растения для изгороди подходящей высоты:например, выросшие хвойные деревья скоро станут слишком высокими для маленькогосада.
Сверху:для сельского садаестественное ограждение — плетень, но он не долговечен — может служитьприблизительно пять лет. Он хорош как временный забор, пока не вырастет живаяизгородь.
Справа:окрашенный штакетниквыглядит очень привлекательно в сельских садах. Позади кустов оставьтесвободное пространство, чтобы можно было перекрасить забор.
Сверху:хорошая живаяизгородь получается из форзиции, но чтобы она выглядела опрятно, необходимозимой, как раз перед тем, как появятся цветы, подрезать изгородь. Эту формусоздали, распределяя сперва должным образом ветви.
Снизу:здесь декоративнаярешетка нарушает чересчур строгое впечатление, производимое забором,ограничивающим три стороны этого квадратного садового участка.
Снизу:когда и забор ирешетка установлены на свои места, ясно виден результат смешения и сочетаниястилей.Типы ограждения
 
Заборы:они занимаютнебольшое пространство, но для устойчивости нуждаются в прочном основании илиметаллических столбах и регулярной обработке покрытии древесины защитным слоем.Сплошные заборы, плотно обшитые досками или панелями, служат защитой отживотных и предпочтительны там, где требуется уединение. Открытые заборы типаштакетника или в стиле «ранчо» позволят вам наслаждаться окружающими видами.
Стены:наиболее дорогое, нодолговечное ограждение. Они отражают тепло, и поэтому вы можете высаживатьвдоль них теплолюбивые кустарники. Стены могут быть сплошными (кирпичные,сложенные из камня без раствора, из оштукатуренных блоков из щебенки илибетона) или ажурными (декоративные стенные блоки).
Живыеизгороди не самыйдешевый способ установления ограды, но они смотрятся наиболее естественно.Требуется несколько лет, чтобы они достигли желаемой высоты, и, кроме того, онинуждаются в регулярном уходе. Будучи более широкими, они занимают большуюплощадь, чем стены и заборы (могут быть до 90 см шириной) и их корни иссушают прилегающую землю. Подстриженные живые изгороди (бук, бирючина,тис и граб) — традиционные фавориты, но требуют много труда для поддержаниянужной формы. Менее трудоемкие, цветущие живые изгороди (из роз или форзиции)шире-до 1,8 м.
Сверху:концы штакетникамогут иметь весьма сложный профиль. Делают это лобзиком.
Бордериз кустарника: вэтом случае бордер становится изгородью. Для этого хорошо использоватьвечнозеленые растения или колючий барбарис.
Ширма:ряд одинаковыхрастений, например бамбука или яблонь, сформированных кордоном и растущих узаборов из проволочной сетки.
Ограждениевьющимися растениями: ограждение в виде провисших цепей или решетки с поднимающимися по нимрастениями красиво. Можно устанавливать предельную высоту и соответственновыбирать растения или опоры. Это позволяет обходиться без регулярного подрезаниярастений, в отличие от обычных живых изгородей или рядов хвойных деревьев,например купрессоципариса Лейланда.
Снизу:стриженая живаяизгородь из тиса образует классический фон для традиционного миксбордера.
Снизу:мощеная площадкапосередине участка — неплохое решение. Круглое мощение может оживить обычныйквадратный участок.
Сверху:иногда лучше всегоустроить патио в дальнем конце сада, если, конечно, это место хорошо освещаетсясолнцем.
Слева:введение кривойлинии или небольшого перепада уровня полностью меняет весь вид сада.Используйте ваше воображение на ранних стадиях планирования, посетите другиесады и поищите новые идеи в журналах.
Заборили изгородь — больше, чем простое ограничение земельного участка. Оградавашего земельного участка — сооружение многофункциональное. Прежде всего,ограда выделяет участок из общего пространства, проводит его границы, отделяетот соседних участков. Кроме того, ограда обеспечивает изоляцию территории,предотвращая нежелательное проникновение на участок животных и постороннихлюдей. Но помимо роли ограничителя пространства ограда имеет еще оформительскоеи психологическое значение. Сад — это место, где можно отдохнуть душой,расслабиться и освободиться от психического напряжения будней. Секретзаключается в том, что в результате действия эффекта замкнутости садовогопространства возникает ощущение надежно защищенной частной жизни. Создаетсяиллюзия того, что в результате проведения границ сада внешний мир остается заизгородью. Благодаря этим вертикальным барьерам возникает ощущение садовогопространства. По внешнему виду, цвету, плотности, высоте ограда должнасочетаться с общей оформительской концепцией участка, завершая и дополняя ее, атакже вписываться в окружающую среду данного участка.
Типограды зависит от требований оформления, ваших личных вкусов, размеров участка(на маленьком участке нельзя возводить сплошную массивную ограду), а такжеваших возможностей. Материалом для различных типов оград может служить камень,кирпич, дерево, металлические сетка и проволока.
Стены
Каменныеи кирпичные стены — наиболее прочные и долговечные из всех видов ограждений.Нужную устойчивость стен обеспечивает бетонный фундамент. Для кладки подбираютматериал, который сочетается с другими строениями. Это могут быть кирпич, природныйкамень, небольшие цементные блоки и т.д. Целесообразная высота такой оградылежит в пределах 1,5—1,8 м. Глубина закладки фундамента зависит от типа почвы,кроме того, его размер должен быть таким, чтобы выдержать давление стены.Иногда требуется укрепить ограду столбами. Для кладки готовят известковыйраствор, состоящий из 1 части цемента, 1 части извести и 5 частей песка.Деревянные заборы
Заборызначительно дешевле, экономичнее сплошных оград, к тому же по причине небольшихразмеров участков они гораздо шире распространены. Деревянные заборы достаточнопросты в исполнении, практичны и прекрасно вписываются в окружающую среду. Заредким исключением, предпочтение отдается продуваемым, а не гладким заборам.Сплошные заборы преграждают путь ветру и создают турбулентные потоки воздуха,повреждающие насаждения.
Существуетмножество разновидностей заборов. Одной из наиболее распространенных формдеревянного забора в средней полосе России традиционно является штакетник. Онлегкий, естественный, нарядный, достаточно экономичный и обеспечивает хорошуюпродуваемость участка, не создавая в непосредственной близости от себязавихрений воздушных потоков. Такой забор состоит из несущих элементов (столбыи прикрепленные к ним слеги) и обрешетки, которую выполняют из реек, узкихдощечек, круглого штакетника. Деревянные столбы делают из бревен или бруса,нижний конец которых обрабатывают антисептическим средством, предотвращающимгниение, смолят, обжигают, оборачивают толем или рубероидом, а верхний конецобрабатывают на скос, чтобы с него стекала дождевая вода, или защищаюткровельками из досок. Опорные столбы деревянной ограды располагают нарасстоянии 2,5—3 м друг от друга. Увеличивать интервал между столбами нерекомендуется, иначе вся конструкция утратит жесткость и прочность, сокращать —можно, если есть такая необходимость. Столбы заглубляют в землю на 50—70 см,чтобы обеспечить ограде устойчивость. Круглые опорные столбы должны бытьдиаметром до 20 см. Ямы для круглых столбов небольшого диаметра высверливают вгрунте ручным буром на глубину 70—90 см. Столбы большого диаметра устанавливаютв ямы глубиной 50—70 см с обязательной бутировкой щебнем или битым кирпичом.Для этого в подготовленную яму устанавливают столб и засыпают ее почти до верхабутовым камнем, щебнем или битым кирпичом. Засыпку уплотняют со всех сторонвокруг столба. Верхнюю часть бута обязательно закрепляют цементной стяжкой,заливая сверху раствором. В течение нескольких дней произойдет естественнаяусадка, и столбы прочно закрепятся в земле.
Опорныестолбы размещают со стороны участка, чтобы с улицы они были менее заметны изабор выглядел декоративнее. Слеги к деревянным столбам крепят горизонтально.Их делают из толстых досок или бруса сечением 50 Ч 80 см и крепят к столбам при помощи врубок и накладок. Две слеги (верхнюю и нижнюю) размещают нанекотором расстоянии друг от друга и к ним вертикально прибивают гвоздямидеревянные планки. Планки крепят на 5 см выше уровня почвы с просветом между ними для предохранения от гниения. Чтобы ограда выглядела красиво, столбы ивертикальные планки должны быть примерно одинаковыми по высоте. Верхним торцамреек штакетника можно придать особую форму, а можно создать общий рисунокзабора, например, выпиливая штакетник разными уровнями или волнами. В такомзаборе можно делать «окошечки» и украшать его различными накладнымирисунками.
Оградунеобходимо окрасить масляной краской для наружных работ. Покраска предохраняетдревесину от гниения и придает ей нарядный вид. Вместо краски можноиспользовать специальные прозрачные пропитки и мастики, которые сохраняютестественный цвет дерева, предохраняют его от жучка и гниения, а также обладаютконсервирующим действием. На скошенные грани деревянных деталей оградырекомендуется нанести дополнительный слой краски или покрытия.
Кромеуже описанного штакетника существует множество разновидностей деревянныхзаборов. Если ваш участок достаточно большой, хорошо будет смотреться заборвысотой 1,5— 1,7 м из нешироких досок, закрепленных горизонтально междуопорными столбами. Это довольно плотный забор, интервал между отдельнымидосками составляет половину их ширины. Такой забор прекрасно выполняет защитныефункции, скрывает участок от посторонних глаз и эффективно гасит силу ветра, несоздавая, однако, турбулентных воздушных завихрений. Частота размещения опорныхстолбов зависит от длины досок, но интервалы между столбами не должны бытьслишком большими, чтобы доски не провисали. Доски крепят гвоздями к деревяннымстолбам, делая столько параллельных рядов, сколько требует заданная высотазабора. Последнюю доску прикрепляют практически вровень с верхним торцомстолба. После окончания строительства забор необходимо покрасить маслянойкраской или покрыть герметизирующей мастикой, предохраняющей от гниения иобеспечивающей его долговечность. Очень оригинально выглядит забор из узкихреек или тонкого неошкуренного кругляка, который можно разместить уступами ииспользовать на местности, имеющей четко выраженный уклон. Принципы егосооружения остаются теми же, что и для других видов деревянных заборов.
Конструкциюиз деревянных реек и ошкуренного кругляка необходимо покрыть краской илизащитным составом, неошкуренный кругляк или жерди можно не обрабатывать втечение нескольких лет. Кора сама предохранит дерево от гниения и плесени.
 
Установкаопорных столбов забора
1.Столбы большого диаметра, а также столбы из бруса заглубляют в землю на 50—70см, что составляет приблизительно 1/3 средней высоты забора. Для этогонеобходимо выкопать в земле яму необходимой глубины и объема.
2.Установить столб в яме, засыпать щебнем, бутовым камнем или битым кирпичом иуплотнить засыпку вокруг столба. Сверху для стяжки залить цементным раствором, приготовленнымв нужной пропорции
Строениезабора из штакетника
На чертежеприведены средние размеры, наиболее оптимальные для такого рода ограды. Онимогу т варьироваться в зависимости от высоты штакетника. Расстояние междуотдельными штакетинами обычно составляет одну ширину штакетины или ее половину
Верхний крайштакетника можно выпилить по шаблону, придав ему форму волны. Такой фасонделает вид забора особенно легким, созвучным плавным линиям окружающейрастительности
 
Деревянныйзабор с горизонтальным креплением досок
Конструкцияотличается простотой, строгостью и высокой функциональностью. Чтобы заборсмотрелся аккуратно, а строгость линий не была нарушена, доски следует пригнатьточно, соблюдая интервал между ними, равный примерно половине ширины доски
 
Забориз тонких реек или кругляка
Такой заборнедорог и прост в исполнении. Благодаря его ажурной структуре за ним никогда несоздается абсолютная тень, и растения, посаженные даже в непосредственной близиот ограды, не страдают от недостатка освещения
Одним извариантов устройства штакетника является установка верхней горизонтальнойпланки по верхнему краю штакетин. В этом случае нет необходимости в установкевторой слеги, а забор приобретает оригинальность
 
Невысокийзабор с горизонтальным креплением широких досок
Заборытакого типа делают невысокими, оптимальная высота составляет 50—70 см. От землидо нижней доски оставляют зазор в 5—7 см, доски крепят гвоздями к опорнымстолбам
Живописныйплетень является прекрасной опорой для вьющихся цветущих растений, которые,заплетая его, создают живые пестрые ширмы
Забор встиле «ранчо» имеет смысл делать на больших пространствах участка,например, плодового сада. Лучшим материалом для такого забора являются широкиенеобработанные сосновые или еловые доски
Охотничья ограда,безусловно, не может служить надежной защитой участка, опалишь зрительнообозначает его границы. Ее можно использовать для внутреннего разграничениятерритории участка, оформления палисадника
Еслиобщий стиль оформления участка позволяет, можно сделать забор в стиле«ранчо» из обработанных или необработанных широких досок, которыеразмещают горизонтально и прибивают к несущим столбам гвоздями. Такие заборыделают невысокими, не более 2—3 рядов досок, и после окончания строительствакрасят или покрывают защитным средством.
Особымвидом деревянной ограды является плетень, в названии которого отражен процессего изготовления. Несомненным достоинством плетня можно считать егоживописность и дешевизну изготовления. Плетень можно делать из прутьев и ветокдревесных пород, обладающих хорошей гибкостью: лозы, ивы, орешника и др. Ветвиможно пускать горизонтально, оплетая опорные столбы, или делать плетеноезаполнение по каркасу или столбам и прибитым к нему трех слег. Свое очарованиеимеет также невысокая ажурная ограда, получившая название охотничьей. Труднообъяснить причину возникновения такого названия, но этот тип ограды до сих поршироко распространен. Охотничья ограда представляет собой достаточно легкуюконструкцию, не требующую массивных опорных столбов. К небольшим столбамприбивают 2 параллельные слеги сверху и снизу и к ним гвоздями крепятдеревянные планки типа штакетин, сходящиеся под углом. Можно также использоватьраспиленные продольно жерди. Опорные столбы обычно размещают на расстоянии2—2,5 м друг от друга, длина штакетин или жердей должна быть больше высотыопорных столбов.Металлические ограды
Значительноболее практичными и долговечными являются металлические ограды и ограды изсетки-рабицы. Металлические ограды обычно изготавливают из готовых пролетоврешетки различной конфигурации, прикрепленных между кирпичными или бетоннымистолбами. Кирпичные столбы не делают слишком громоздкими, их кладут в 1 — 1,5кирпича, скрепляя между собой цементным раствором, приготовленным в пропорции 1часть цемента, 1-0 частей песка, 2 части извести. Столбы кладут на кирпичномили бутовом фундаменте.
 
Комбинированнаяограда с металлическими пролетами
Можнокомбинировать элементы каменной или кирпичной кладки и металла. Простыеметаллические и элегантные кованые решетки крепятся жестко (анкерное крепление)между столбами из бетона, кирпичной и каменной кладки. Стена устанавливается нафундаменте глубиной 80—100 см. Столбы и стенка выполняются из кирпича,природного камня, штукатурятся или облицовываются отделочными материалами. Чемвыше каменное основание забора, тем больше степень защиты от ветра, вышешумопоглощение. Такая ограда очень прочна, долговечна и хорошо сочетаетсяпрактически с любым стилем оформления участка
Кирпичныефундаментные столбы делают сечением 380Ч380, 380Ч510 мм и более. Их выводят на20—30 см над поверхностью земли. Заполнение между столбами выполняют избутового камня или из кирпича и заглубляют на 15—20 см. Ширина заполнения избутового камня 40 см, из кирпича — 25 см или 1 кирпич. Кирпичные столбы в зависимости от требований оформления можно штукатурить, облицовывать отделочнымиплитами из любого материала или оставлять в естественном виде.
Столбыразличной формы можно изготавливать из бетона, используя в качестве заполняемойформы опалубку из досок, обшитых листовым железом. Целесообразно изготовитьнесколько форм, причем каждую на заливку 3—4 столбов одновременно, учитываядовольно долгий срок затвердевания бетона.
Нерекомендуется сетчатую ограду крепить на столбах из кирпича или камня.Массивные столбы не сочетаются с легкой ажурной сеткой.
Длялитья столбов изготовляют форму-опалубку из досок толщиной 2,5 см. В форме делают 4 прямоугольных отверстия для закладки отрезков полосовой стали спросверленными в них отверстиями под крепежные болты. Отрезки полосовой сталидолжны быть вмурованы в столбы в местах крепления ограды. Бетонные столбысечением 12Ч12 или 15Ч15 см делают с арматурой, чтобы увеличить их жесткость ипрочность. В качестве арматуры рекомендуется использовать стальной прутдиаметром 8—10 см.
Вдеревянную форму вкладывают арматуру в виде 2 стальных прутов и заполняютбетонной смесью. Смесь затем тщательно уплотняют, выравнивают ее поверхность идожидаются полного застывания.
Можнотакже сделать арматуру в виде каркаса. Каркас вяжут из арматурной проволокидиаметром 6-8 мм, предусматривая скобы для крепления. Уложенный в форму каркасзаливают бетоном.
Столбы,на которые навешивают ворота, укрепляют арматурой, в центр кладки вставляютметаллическую трубу или армируют кладку металлической сеткой через 2—4 ряда.Готовые решетчатые пролеты металлического забора (кованые или изготовленные поиной технологии) крепят между опорными столбами. Решетка из железных прутьевочень крепкая, прозрачная и легкая на вид. Она является отличной опорой длявьющихся растений.
гоеоптимальное решение и рекомендуется для использования, если вы применяетерастительность, например, в виде живой изгороди, в качестве дополнительногоокаймляющего элемента. Деревья и кустарники смягчают общую линию ограды,снимают ее просматриваемость. Такая ограда хорошо выполняет защитные функции.Сетка-рабица устанавливается на столбах, врытых на расстоянии 2—2,5 м друг отдруга и закрепляется горизонтально натянутой проволокой. Угловые стыки,оконечные точки и около 10 обязательных стоек обеспечивают необходимоекрепление. Забор из сетки-рабицы должен иметь зазор от почвы 5 см
Весьмапрактичны и просты в исполнении заборы из металлической сетки-рабицы. Ограды изпроволочной сетки за счет ажурности создают впечатление отсутствия забора,особенно когда такую ограду окрашивают в зеленые тона. Для оград используютоцинкованную или неоцинкованную проволочную сетку с ячейками 3Ч3—5Ч5 см. Высотаограждения 1,5-2 м.
Оградуиз проволочной сетки лучше крепить к отрезкам стальных труб длиной по 2,5—3 м,диаметром 5—7 см на бетонном основании. Металлические столбы очень долговечны,что продлевает жизнь всей ограде в целом. При отсутствии труб сетку крепят кдеревянным или железобетонным столбам. Но в этом случае столбы должны бытьменьшего размера: деревянные — диаметром 12—14 см, железобетонные — сечением 10Ч10—11Ч11см. Металлические столбы боятся воды, которая, попадая в них и замерзая зимой,может повредить столб. Поэтому столбы заполняют раствором, забивая в их верхнюючасть просмоленные деревянные пробки, или закрывают крышками. При использованиираствора его заливают поверх забитой в трубу деревянной пробки.
Дляустановки столбов из труб бурят ямы небольшого диаметра, глубиной 70—80 см,которые заполняют раствором бетона со щебенкой в пропорции: 1 часть цемента, 3части речного песка и 3 части щебенки.
Невысокаяметаллическая оградка лишь визуально отделяет участок от окружающегопространства, и ее легкий ажурный узор ненавязчиво смотрится на фоне высаженныхза ней растений
Подземнуючасть металлических столбов покрывают горячим битумом, сплавленным с каменноугольнымлаком. Применяют также смеси густого каменноугольного и этиленового лаков всоотношении 1: 1 или густого каменноугольного лака и эпоксидной смолы (3: 1) сдобавлением 20—30 % цемента. Иногда для уменьшения расхода бетона на песчаныхпочвах делают опалубку. Трубы заглубляют в бетон пустотелыми. К верхним концамих приваривают ушки, скобы или хомуты из проволоки или обычные гайки ипротягивают через них проволоку, к которой прикрепляют сетку, чтобы она непровисала. Кроме того, посередине столбов и на уровне поверхности земли сеткудополнительно крепят проволочной обвязкой.
Длязащиты столбов и сетки от ржавчины их окрашивают краской для наружных работ пометаллу или покрывают специальным лаком. Наиболее подходящий цвет для сетчатыхзаборов — зеленый (разных оттенков). Для обеспечения устойчивости забора поуглам несущие столбы подпирают укосинами — врытыми под наклоном столбиками. Этонеобходимо для того, чтобы опорные столбы выдерживали натяжение сетки. Если вырассматриваете изгородь не как архитектурно-строительное сооружение,выполняющее к тому же еще и защитные функции, а лишь как оптическую преграду,элемент, обозначающий границы участка, вам вполне подойдут различные типыпростых и изящных невысоких кованых металлических оград. Они могут быть самойразличной конфигурации, иметь разнообразные декоративные элементы,варьироваться по высоте. Уход за такими оградами заключается преимущественно взащите их от ржавчины. Для этого металлические ограды красят масляной краскойдля наружных работ с металлом или покрывают специальным консервирующим лаком.
Необходимойчастью ограды являются ворота и калитка. Их оформляют в том же стиле, что иограду, чтобы их внешний вид, материал, цвет, конфигурация соответствовалиобщему виду ограды, не нарушали его целостности. Для деревянной оградыизготовляют деревянные ворота и калитку, для сетчатой — металлические. Дляживой изгороди ворота и калитка могут быть и деревянными, и металлическими.Ворота и калитка должны быть прочными, долговечными, удобными в пользовании.Ворота выполняются из двух створок, ширина ворот должна составлять не менее 2,5 м для въезда легкового автомобиля и не менее 3 м для въезда при необходимости грузовой машины.Если, исходя из образа вашей жизни, в воротах нет необходимости, можнопредусмотреть в ограде одну съемную секцию нужной ширины на всякий случай дляобеспечения эпизодического заезда транспорта. Ширина калитки 80—90 см, примернотакая же, как ширина пешеходной дорожки от калитки к дому. К калитке принеобходимости можно провести электрический звонок. Ворота и калитка должныоткрываться внутрь участка, чтобы не загораживать дорогу или улицу.
Створкиворот изнутри оборудуют запорами и ставят ограничители. Чтобы створки самопроизвольноне закрывались, применяют пружинные фиксаторы.
Столбыдля ворот должны быть немного массивнее, чем для ограды и калитки, так как онииспытывают дополнительную нагрузку, их надо лучше укрепить.
Надежностьи долговечность работы во многом зависит от качества выполнения фундаментов подопорные столбы. Их закладывают на глубину 50—100 см. Пазухи ямы засыпаютщебнем, тщательно утрамбовывают, а затем бетонируют.
Прутьякованой металлической ограды заканчиваются классическими пиками; такая оградаотличается простотой и ненавязчивой изысканностью, однако мало подходит дляучастка в сельской местности
Деревянныйкаркас створок ворот изготовляют из брусков сечением 5Ч10 см, соединяя их вуглах, и укрепляют конструкцию диагональной планкой. Собирают рамы на земле,навешивают без обрешетки. Амбарные петли крепят к металлическим и бетоннымстолбам через деревянные накладки. Обрешетку делают после навески рам. Просветмежду землей и створками калитки и ворот должен быть не менее 10— 15 см, чтобы снег не мешал открывать их. Калитку и ворота можно украсить различными деталямидекоративного оформления.Живые изгороди
Живыеизгороди, особенно поддающиеся формированию, являются живой архитектурнойформой в оформлении сада, которая служит его украшением и может выполнять рольограды. Живые изгороди очень ценны в экологическом отношении, так как зеленьрастений выделяет кислород, поглощает углекислый газ, снижает в значительнойстепени неблагоприятное загрязнение воздуха, служит природным фильтром ипоглощает пыль, задерживая ее на листьях, гасит силу ветра и шум, выполняя рольшумопоглощающего барьера, создает психологически благоприятный спокойныйзеленый фон вокруг участка, что очень способствует созданию атмосферы отдыха ипокоя на территории сада. Живые изгороди органично вписываются в окружающуюсреду, становясь ее частью и продолжением, а также создают естественный живойфон для растений на участке. Нельзя забывать и о практическом значении живойизгороди, которая может стать неприступной непроницаемой преградой не толькодля постороннего взгляда, но и для проникновения на участок извне. Колючиеизгороди из растении, имеющих на своих стеблях шипы, сделают ваш домнеприступной крепостью. Таким образом, живые изгороди вполне способны заменитьограду из любого материала вокруг участка. Живые изгороди красивы, практичны,долговечны и применяются как для отделения фасадной части участка от улицы, таки для ограждения его со всех сторон от соседних участков. Кроме того, живыестенки из кустарников могут служить разделительными элементами пространствасада, естественными ширмами, загораживающими нежелательные детали устройствасада, выполнять роль невысоких живых ограждений террас и площадок для отдыха. Взависимости от растений, выбранных для создания живой изгороди, ониподразделяются на формируемые и естественные. Типичная формируемая живаяизгородь представляет собой строгую распланированную полосу насаждений, которуюнеобходимо регулярно подстригать или придавать ей определенную форму. Естественная,свободно растущая живая изгородь обычно бывает составлена из растений, неподдающихся формировочной стрижке, часто это бывают цветущие растения,изумительно украшающие сад в период цветения, или растения с декоративнойлиствой. Выбор формы живой изгороди зависит от размеров и рельефа участка,общего композиционного решения и пристрастий владельца. Живые изгороди внезависимости от типа нуждаются в регулярной формировочной стрижке илисистематической обрезке, являющейся непременной частью процесса ухода зарастениями.
Различнымобразом оформленные живые изгороди служат разделительными элементами дляразграничения пространства сада, отделяя друг от друга его участки и открываяновые зрительные перспективы. Кроме того, зелень живой изгороди служит прекрасныместественным, фоном для цветов и декоративных растений
Живыеизгороди очень пластичны, и при определенных затратах труда и времени позволяютсоздавать самые разные декоративные садовые формы, такие как арки,прерывающиеся ширмы, фигурные зеленые стенки. Подобные формы отличаются видимойлегкостью и прозрачностью структуры
Ровнопостриженные низкорослые живые изгороди служат изысканным обрамлением длядорожек в большом саду, оформленном в классическом стиле
Обычноживые изгороди делают комбинированными, сочетая ограду из растений с воротами икалиткой из дерева, металла или другого материала. По высоте живые изгородиподразделяют на:
низкие,высотой до 50 см;
средние,высотой до 1 м;
высокие,высотой до 2 м.
Привыборе кустарников для живой изгороди необходимо учитывать особенности климата,требования к функциональности изгороди, ваши возможности по поддержаниюизгороди в надлежащем виде. Кустарники в живой изгороди должны отличатьсяспособностью образовывать плотную труднопроницаемую стену, легко переноситьстрижку, обладать высокой регенерирующей способностью и быстротой роста, повозможности приносить хозяйственную пользу в виде плодов, лекарственного сырья.
Низкиеживые изгороди называют также бордюрами и применяют для декоративных целейоформления участка. Средние и высокие живые изгороди служат для созданияограждения участка, отгораживания территории внутри сада. С их помощью,например, можно декорировать хозяйственные постройки или выделить место дляотдыха из общего пространства участка.Создание живой изгороди
Живыеизгороди могут быть однорядными, двухрядными и трехрядными. Растения в двух- итрехрядных живых изгородях могут быть одинаковой высоты или располагатьсяярусно. При ярусном размещении низкорослые кустарники высаживают на переднемплане на фоне более высоких кустарников. При трехрядной структуре живойизгороди растения можно разместить тремя уступами или ярусами (высокие, средниеи низкорослые), каждый из которых будет скрывать приземную часть расположенногоза ним ряда, что придаст изгороди особую декоративность. Кроме того, сочетаниеразличных объемов и окраски рядов растений создаст живописное разнообразие иусилит красочность изгороди. Живую изгородь можно сделать совершеннонепроницаемой даже для мелких животных, если при посадке между двумя рядамикустарников натянуть невысокий ряд металлической сетки, укрепленной надеревянных кольях, или несколько рядов проволоки. Когда кустарники разрастутся,они совершенно скроют сетку, их ветви врастут в нее и переплетутся спроволокой, сделав такой защитный ряд невидимым. Формируя живую изгородь, припосадке кустарников необходимо строго выдерживать прямые линии, углы, участкискругления и необходимое расстояние между растениями. Очень велик соблазн сцелью ускорения формирования густой изгороди сразу посадить кустарникипоплотнее, сократив расстояние между ними. Но делать этого не следует, так как,развиваясь, растения очень скоро начнут мешать друг другу, создаватьконкуренцию в потреблении питательных — веществ и влаги, тормозить рост другдруга, из-за плотности насаждения возникнет затенение, начнут сильно оголятьсяветви кустарников, будут образовываться проплешины в кроне, что неизбежноскажется на внешнем виде и качестве живой изгороди. Расстояние между растениямипри посадке зависит от силы их роста и максимальной высоты, которой онидостигают:
длянизкорослых кустарников расстояние между саженцами в ряду составляет 20—30 см;
длясреднерослых кустарников — 40—50 см;
длявысокорослых кустарников — 70—80 см.
Яруснаяструктура посаженной в 3 ряда живой изгороди создает 3 различных уровнявосприятия, каждый из которых отличается объемом и, возможно, фактурой ицветом, что делает живую изгородь сильным архитектурно-оформительским элементомв композиции участка
Такжедля сокращения срока роста живой изгороди многие стремятся посадить большиеразвитые растения. Этого не следует делать по ряду причин, в частности крупныерастения хуже приживаются, выше процент возникновения прорех в живой изгороди,вызванных гибелью отдельных растений, в конце концов такие растения значительнодороже, чем саженцы-прутики высотой 30—40 см. Поэтому необходимо набратьсятерпения, ухаживать за изгородью и ждать ее развития.
Посадка
Срокипосадки зависят от растений, обычно саженцы листопадных кустарников, выращенныев открытом грунте и взятые из открытого грунта с оголенной корневой системой,высаживают осенью в обычные для посадки деревьев сроки или ранней весной.
Посадкудвухрядной живой изгороди производят в широкую траншею в два ряда в шахматномпорядке. Интервал между рядами должен составлять не менее 40-50 см.
Дляразметки участка под живую изгородь используют колышек с привязанной к немубечевкой, с помощью которых намечают прямую линию нужной длины. Вдоль линиивыкапывают траншею глубиной на штык лопаты или при необходимости глубже ишириной 70 см. Поскольку растения в живой изгороди в течение всей своей жизниостаются на одном постоянном месте, необходима основательная предпосадочнаяподготовка почвы, в ходе которой создается значительный запас питательныхвеществ, обеспечивающий полноценное питание растений в течение значительногопериода времени. Дно траншеи необходимо тщательно разрыхлить вилами, внестиперегной, компост, перепревший навоз, минеральные удобрения, смешать с землей изаделать вилами. Выбранную из траншеи почву также следует смешать с небольшимколичеством органических удобрений и оставить. Перед посадкой сломанные,поврежденные и слишком длинные корни саженцев необходимо гладко срезатьсекатором до здоровой древесины. Саженец помещают в подготовленную траншею,расправляют все корни, чтобы они не загибались и не заламывались и засыпаютудобренной почвенной смесью. Саженцы высаживают не глубже того уровня, накотором они росли прежде, посадку производят строго по намеченной бечевкойлинии, отмеряя расстояние между растениями шаблонной рейкой заданной длины.После посадки почву у стволика каждого растения уплотняют, обеспечивая егопрочное расположение в земле, и обильно поливают. Обрезку проводят сразу послепосадки в зависимости от вида высаженных растений.
 
Посадкаживой изгороди
1.Наметить прямую линию с помощью бечевки и выкопать вдоль линии траншею глубинойв штык лопаты или чуть больше и шириной 70 см.
2. Днотраншеи тщательно взрыхлить вилами, внести органические и минеральные удобренияи заделать их вилами.
3.Секатором срезать поврежденные, поломанные и слишком длинные корни саженцев.
4. Поместитьсаженец в подготовленную траншею, расправить корни, засыпать удобренной почвойи уплотнить землю вокруг стволика, прочно зафиксировав растениеУход
Живыеизгороди потребляют большое количество питательных веществ из почвы, обедняяпочвенную среду под растениями, растущими в непосредственной близости от них.Поэтому необходимо регулярное внесение удобрении под растения живой изгороди,учитывая, что цветущие кустарники требуют дополнительной подкормки. Поможетрешить проблему питания также мульчирование почвы перепревшим навозом илиторфом в зоне живой изгороди. Органический слой мульчирующего материаладозированно выделяет питательные вещества, которые достигают корней ипрепятствуют их обширному распространению в почве в поисках питательныхвеществ. Мульчирующий слой наносится на влажную почву после полива живойизгороди первой весной после посадки. Если посадка изгороди произведена весной,в течение всего вегетационного периода необходим обильный регулярный полив,способствующий лучшей приживаемости растений. Следите, чтобы корни не выпиралииз земли и не оголялись, иначе они быстро подсохнут, что приведет к ослаблениюрастений. Важным мероприятием по уходу за живой изгородью является ее стрижка.Первый раз ее основательно подстригают на второй год после посадки. Дляусиления кущения и стимуляции активного роста побегов первая стрижка должнабыть сильной. В дальнейшем для усиления декоративности изгороди к растениям,поддающимся формирующей стрижке, применяют различные шаблоны созданияопределенного профиля. Живые изгороди формируют путем верхушечной и боковойстрижки с выравниваем на всем протяжении изгороди ее общего профиля. Такуюизгородь стригут два и даже 3 раза в год: весной и в середине лета, чтонеобходимо для поддержания четкости линий и заданной формы изгороди. Длястрижки протяженных изгородей чаще всего применяют большие садовые ножницы иэлектроинструменты. Когда кустарники достигнут нужной высоты, их стригут недлиннее чем на 1 см по сравнению с предыдущим срезом. К кустарникам, неподдающимся формирующей стрижке, а также к цветущим кустарникам применяюттолько легкую ежегодную санитарную и поддерживающую обрезку, в ходе которойудаляют поросль, слабые и тонкие побеги, вырезают засохшие или сломанные ветки,подравнивают растения с боков. Обрезку цветущих изгородей проводят сразу послецветения.
Форма живойизгороди создается стрижкой по заранее намеченному шаблону
Дляверхушечной стрижки протяженных живых изгородей лучше использовать большие садовыеножницы. Можно также применят электрические инструменты для стрижки
НАШСОВЕТ
Длисокращения сроков создания высокой живой изгороди можно применить методобрезки, исключающий верхушечную стрижку. Для этого изгородь подравниваюттолько по бокам, поддерживая заданный профиль, а верхушкам дают возможностьвольно расти. Таким образом происходит быстрое наращивание высоты изгороди, иона приобретает оригинальный вид за счет сочетания четких выровненных боковыхлиний и кудрявых, естественно растущих верхушек.ДорожкиОформление садовых дорожек
Дорожкиявляются необходимым элементом любого сада и приусадебного участка. Так же каки цветники, они придают саду неповторимость и завершенный вид.
Для тогочтобы правильно оформить садовую дорожку, необходимо провести планирование. Дляэтого на лист бумаги следует нанести план участка со всеми находящимися на еготерритории постройками и сооружениями (в том числе бассейн, водоем, цветник ипр.), после чего нужно начертить различные варианты дорожек. Среди последних можноназвать такие: прямая, располагающаяся на одной стороне сада или в его центредорожка, представляющая собой короткие прямые отрезки, размещенные по отношениюдруг к другу под некоторым углом; дорожка с волнистым краем; дорожка в видецифры «5» и т. д. Ширина дорожки не должна быть менее 0,75-1 м.
Посленанесения на план линий направления и конфигурации дорожки нужно,руководствуясь проектом, вбить в землю на участке колышки по линиям очертанийдорожки. После этого колышки последовательно соединяют с помощью тонкойверевки.
Затемнеобходимо выбрать материал, из которого в дальнейшем будет изготовленадорожка. При этом следует руководствоваться следующими требованиями: 1) дорожкадолжна быть красивой; 2) дорожка должна быть прочной и служить в течениедлительного периода; 3) дорожка должна быть такой, чтобы ее можно было легкочистить и мыть.
Изстроительных материалов для оформления дорожек лучше всего использовать: бетон,специальные плиты и блоки, щебень и асфальт.Дорожки из бетона
Бетонявляется самым популярным материалом для создания садовых дорожек. Его можноиспользовать как самостоятельно, так и в качестве основы для других материалов.Среди достоинств бетонных покрытий можно назвать следующие: долговечность,прочность, исходная пластичность. А недостаток всего один: процессприготовления бетонной массы трудоемок. Кроме того, прежде чем использоватьдорожку, необходимо выждать определенное количество времени (до полногозатвердевания массы), что также привносит в жизнь хозяев садовых участковнекоторые неудобства.
Для тогочтобы определить необходимое количество бетона, следует измерить площадьпланируемой под обработку поверхности и затем умножить полученный результат натолщину дорожки. Например, нужно сделать дорожку длиной 20 м, шириной 1 м и толщиной ОД м. Для этого необходимо приготовить 2 м3 бетона (2 х 1 х 0,1).
Укладкубетона начинают с подготовки основания. Его можно сделать из хорошоутрамбованного щебня, слой которого сверху посыпают песком. После этого,предварительно разместив деревянную опалубку, дорожку заливают бетоном. Обычнотолщина бетонного слоя не превышает 50 мм.
Однакоесли планируется, что в дальнейшем дорожка будет использоваться для перемещениятяжестей, то толщина слоя бетона должна составлять не менее 100 мм.
Дляизготовления садовой дорожки подойдет смесь, приготовленная из цемента (1часть), крупнозернистого песка (1 часть) и заполнителя размером 20 мм (2,5 части). В том случае если применяется готовый заполнитель, то для получения строительноймассы необходимо смешать цемент (1 часть) и заполнитель (3,5 части).
Дляукладки садовой дорожки можно воспользоваться и уже готовой бетонной смесью,распространяемой сетями специализированных магазинов. Такая бетонная смесьдолжна обладать следующими качествами: на 1 м3должно приходиться не менее 4% воздуха, а заданное значение осадки не должно превышать 75 мм.
Впредполагаемом месте расположения дорожки необходимо снять слой грунта, послечего, предварительно сделав опалубку, покрыть его слоями щебня и песка и залитьбетоном.
Послеэтого нужно с помощью бруса разровнять забетонированную поверхность и отделатьгладилкой, жесткой щеткой или лопатой. Предотвратить растрескивание поверхностибетонной дорожки можно, сделав после укладки с помощью металлического уголкаузкие желобки глубиной до 25 мм. Их обычно располагают на расстоянии 2 м.
Послеэтого дорожку накрывают полиэтиленовой пленкой или слегка смоченной в водемешковиной.
Пользоватьсябетонной дорожкой можно будет спустя трое суток после укладки.Дорожки из плит иблоков
Выложитьсадовую дорожку, помимо бетона, можно также и специальными плитами и блоками,предназначенными для мощения. В настоящее время промышленность выпускаетнесколько видов таких материалов: 1) каменные плиты квадратной, прямоугольной ишестиугольной формы; 2) блоки и кирпичи для мощения, изготовленные из глины илибетона; 3) плитняк различной, чаще всего неправильной формы (представляет собойломаные куски натурального камня).
Выкладыватьплиты и блоки на ровном участке можно непосредственно на предварительновыложенное бетонное основание, толщина которого не должна быть меньше 75 мм (для пешеходной нагрузки) и 100 мм (для значительной нагрузки).
В томслучае, если на бетонный слой планируется класть каменные плиты, плитняк иликирпичи для мощения, в этих целях лучше всего использовать смесь цемента ипеска, взятых в соотношении 1: 5. Плиты большого размера рекомендуется сажатьна цементный раствор, выложенный по типу прямоугольник — крест. После этогоплиту плотно прижимают к поверхности основания.
Плитнякпроизвольной формы, кирпич и блоки нужно укладывать на цельное бетонноеоснование. После укладки швы между отдельными деталями заделывают заранееприготовленной сухой рассыпчатой растворной смесью. Заделку швов междуфрагментами плитняка удобнее всего производить, используя небольшую расшивочнуюкельму, а швы между отдельными плитами или блоками затирают с помощью кускафанеры или тонкой доски. Расшивка считается завершенной, если уровеньзаполняющего швы раствора не доходит до поверхности покрытия на 3 мм.
В томслучае, если планируется положить каменные плиты или гибкое мощеное покрытие,следует увеличить толщину основания, сделанного из щебня и песка, до 100 мм (и более — при работе на глинистых почвах).
При этомтакже необходимо подготовить из деревянных досок опалубку. Затем на поверхностьдополнительного основания кладут крупнозернистый песок, а поверх него — плитыили блоки. Все покрытие нужно тщательно утрамбовать, после чего слегкаприсыпать его поверхность песком и обработать, заделывая швы, с помощью жесткойщетки.Дорожка из гравия
Самымилучшими материалами для оформления дорожки из гравия считаются обкатаннаягалька и дробленый камень, диаметр которого не превышает 20 мм. Для того чтобы предотвратить соскальзывание вниз, гравий нужно укладывать на предварительноприготовленное из слоев щебня и песка основание.
Впоследнее время многие садоводы при выборе материала для создания дорожекотдают предпочтение гравию. Он обладает рядом достоинств. Среди них главное —низкая себестоимость и незначительный уровень затрат времени и средств наукладку материала. Однако недостатков все же несколько больше. Основнымявляется то, что поверхностный слой гравия следует периодически выравнивать иудалять проросшие сорняки.
Наиболеепростым способом укладки гравия считается такой. Мелкий гравий диаметром неболее 20 мм выкладывают слоем 50 мм. При этом предварительно нужно снять слойгрунта толщиной 150 мм (200 мм — для глинистых почв). После этого кладут слойщебня (его толщина не должна превышать 150 мм) и слой крупнозернистого песка. Далее делают краевое обрамление, для чего можно использовать заранее обработанныеантисептиком доски, камни или кирпичи для мощения (их закрепляют на цементномрастворе). Затем на основание кладут гравий. Поверхность дорожки выравнивают спомощью граблей.
Использоватьдорожку из гравия можно почти сразу же после окончания работ. Для того чтобыпредотвратить прорастание сорняков, периодически (два-три раза в год) дорожкунужно обрабатывать специальными веществами — гербицидами.Дорожка из асфальта
Материаломдля дорожки может служить смесь дробленого камня и асфальта. Обычно такоепокрытие имеет черный цвет. Однако существует и красный асфальт. Также можноприобрести и пятнистый асфальт, приготовленный из смеси белого дробленого камняи асфальта. Как правило, для оформления дорожки асфальт укладывают слоемтолщиной 75 мм (без предварительной подготовки основания) и 15 мм (на основание из бетона, камня или плит). Нужно сказать, что укладкой асфальта занимаютсяспециальные строительно-дорожные фирмы. Самостоятельно уложить асфальт можнодвумя способами: холодным и используя уже готовый асфальт, которыйраспространяется через сеть магазинов и продается в мешках весом 25 кг (рассчитано на обработку 1 м2 поверхности). Такой материал выкладывают на дорожку,после чего разравнивают поверхность с помощью садового катка.
Укладкаасфальта холодным способом заключается в том, чтобы положить асфальт напредварительно подготовленное основание: бетон, плиты или блоки для мощения.Для таких работ лучше всего воспользоваться не катком, а специальнойвиброплитой.
Преждечем начинать укладку асфальта на старое основание, его следует подготовить:очистить от пыли и мелких камешков и нанести щеткой на поверхность немногобитумной эмульсии, заделать асфальтом имеющиеся трещины и выбоины. Всеоставляют до подсыхания эмульсии на 1,5-2 часа.
Спустяуказанное выше время асфальт высыпают на подготовленное основание иразравнивают его граблями. Слой асфальта не должен превышать 20 мм. Для того чтобы сделать поверхность абсолютно ровной, лучше использовать в процессе работыстроительный уровень и правило. По окончании работ асфальт тщательноутрамбовывают, используя для этого садовый каток, который следует периодическиувлажнять.
Отделкуасфальтового покрытия производят следующим образом. На уже готовый слойасфальта высыпают измельченный в крупную крошку белый камень и все еще разутрамбовывают катком.
Использоватьдорожку из асфальта для пеших прогулок можно сразу же после завершения кладки.Однако перемещение тяжелых грузов нужно отложить на 2-3 дня. Асфальтовоепокрытие не требует специального ухода.
Нужнолишь изредка заделывать образующиеся выбоины и трещины. При выборе асфальта дляоформления садовой дорожки следует помнить также и о том, что это крайненеустойчивый к воздействию высоких температур материал.
Для тогочтобы уменьшить объем расходуемого подсыпного материала, необходимо разместитьплощадку для отдыха значительно ниже слоя гидроизолирующего ряда, а для спускав патио сделать ступеньки.
Еслигрунт, напротив, поднимается вверх от дома, то сток воды направляют споверхности патио. В противном случае после первого же дождя площадка можетбыть полностью залита водой.
Особуюпроблему в саду представляет необходимость обеспечения сухих и надежныхдорожек, по которым можно было бы ходить в любую погоду. Без этого вы будетеоставлять неприглядные следы. Но пешеходные тропинки, дорожки и камни,уложенные друг от друга на удобном для шага расстоянии, имеют свои особенности.Они могут разделять участок на различные правильные геометрические фигуры илимогут быть уложены весьма прихотливо, создавая чувство расслабленности. Так какглаза, естественно, следуют за линией любой дорожки, охватывая пространство посторонам от нее, дорожка может зрительно повлиять на внешний вид и форму участка.Если идти от А до В по прямой, то участок кажется короче, но двигайтесьокольным маршрутом, и сад покажется большим и более интересным, особенно, есливы не можете сразу увидеть его до конца. Если сплошная твердая дорожка кажетсяслишком доминирующей, то используйте камни, уложенные на удобном для шагарасстоянии друг от друга или спилы древесных стволов. Материалы, которые выиспользуете, будут влиять на внешний вид сада, каменные плиты и кирпич уместныкак в строгой, так и в произвольной планировке. В саду в коттеджном стилевыложите дорожки кирпичом «в елочку», а для создания ощущения лесистойместности выложите дорожку круглыми срезами бревен, расположив их на удобномдля шага расстоянии. Дорожки и тропинки должны гармонировать со стилем сада. Позвольтерастениям расселяться вдоль края дорожки и «набегая» на край. По-душковидные истелющиеся растения, такие, как тимьян, стоит сажать между камнями иликирпичами дорожки. Кадки или горшки с растениями, установленные вдоль дорожки,сглаживают ее края и углы.
Снизу:дорожки спроизвольно уложенными каменными плитами с травой между ними защищают газоны отвытаптывания в тех местах, где приходится часто ходить.
Сверху:деревянная дорожка,устроенная уступами, идет от патио или деревянного настила. Она элегантна ипроста в исполнении. Этот вариант также решает проблемы участка на склоне.
Сверху:сетка бетонных иливыложенных тротуарной плиткой дорожек разделяет сад на прямоугольные цветники,расположенные в привлекательной симметрии.
Сверху:маленькие квадратики,вырезанные в масштабе стандартной плитки, уложенные на макете, имитируютреальную тропинку. Этот способ поможет избежать ошибок, когда придет времяпроложить дорожку в саду.Советы дизайнера
Слева:дорожки не должны быть прямолинейными; используйте их как элемент планировки ипрокладывайте вдоль границ цветников, имеющих четкую форму.
Сверху:плоские камниуменьшают вытаптывание травы в узких проходах между ббрдерами. Укладывайтекамни так, чтобы газонокосилка не могла задеть их при работе.
Слева:используйте растениядля «смягчения» края дорожек. Здесь цветки ‘Helianthemum’ и серебристая листва закрывают краямощения.
Снизу:дорожка, выложеннаякамнями, огибает лужайку и связывает патио с мощеной площадкой в конце сада.
Накаждый день: дорожки, по которым вы ходите — к гаражу, воротам или веревке ссушащимся бельем, должны быть как можно более прямыми, иначе люди будут«срезать» углы и ходить по цветникам.
Подъезддля авто: дорожкадля автомобиля должна быть достаточно широкой и иметь мощное основание.
Прогулочныедорожки: дорожкидолжны вдохновлять вас на прогулки по саду, поворачиваться и изгибаться, чтобыоткрывать за каждым поворотом новые перспективы. Они могут быть узкими,украшенными горшками с цветами или вести к скамейкам, беседкам, тупикам. Они ненуждаются в мощных основаниях, поскольку несут маленькую нагрузку.
Уровни:используйте дорожкии тропинки, чтобы создать впечатление пересеченной местности. Устраивайтемостики над грядками с растениями, водоемами, декоративным болотцем и даже надплощадками, покрытыми гравием. Или закопайте в землю шпалы, уложив их под угломи насыпав гравий между ними так, чтобы они напоминали ступеньки.
Текстура:используйте дорожкии тропинки для создания разнообразия текстур и контрастных сочетаний различныхрастений. Широко используйте плоские кирпичи, брусчатку, гладкие закругленныебулыжники и гравий.
 
Постоянныеили временные:
Постоянныедорожки нуждаются в прочных основаниях типа щебня, чтобы они быстро неразрушались. Временные дорожки делайте, используя гравий, положенный прямо напочву. Они удобны в саду, где планировка, вероятно, изменится.
Снизу:простая дорожка,покрытая гравием, насыпанным прямо на землю, позволяет любоваться цветником сблизкого расстояния.
Дорожкина участке выполняют прежде всего практическую функцию соединения всех егочастей, а также являются важным элементом оформления участка и создания общейкомпозиции. Правильная и красивая планировка дорожек — важная составляющаяблагоустройства и декоративного решения пространства сада. Дорожки разделяют,разграничивают участок на отдельные зоны, но одновременно и связывают ихвоедино, объединяют в будущую композицию.
1. Геометрическиправильная сеть симметрично расположенных дорожек на участке с регулярнойпланировкой.
2.Мягкую линию и плавный изгиб дорожки обычно выбирают при ландшафтной планировкесада. Ее естественные очертания повторяют природные формы.
3.Оригинальное сочетание геометрического и свободного стиля при создании системыдорожек на участке может открыть новые возможности для оформительских решений
Своеобразиекомпозиции может быть достигнуто сочетанием строго и свободного стилейразмещения дорожек на участке.
Дорожкидолжны быть удобными для передвижения по ним, не требовать серьезного ухода, и,к тому же, соответствовать по своему характеру окружающей среде. Для двухчеловек, идущих рядом, ширина дорожки должна составлять 1,2-1,5 м, для одного человека достаточно будет 60-75 см. Для того, чтобы дорожку гармонично связать ссадовым окружением, имеется множество оформительских средств и материалов.
Междуобщим рисунком дорожек формой и рельефом участка существует прямая связь. Впроцессе планировки следует решить, какое направление зрительного восприятияпредпочтительнее на данном конкретном участке с особенностями его формы ирельефа, то есть выбрать основные направления взгляда на открывающиесяперспективы и элементы композиции.
Одновременнос направлением дорожки взгляд человека должен быть связан с целью егопередвижения. Однако если разобщить направление дорожки и конечный пунктпередвижения, например, скрыв его от взгляда за посадками или изменивнаправление дорожки, можно создать иллюзию пространства. Ощущение далекойперспективы возникает именно тогда, когда дорожка не ведет непосредственно ипрямолинейно к цели движения. Если дорожка делает неожиданные поворот,возникает фактор неожиданности и можно весьма оригинально обыграть этот прием.
Необходимоучесть, что дорожек не должно быть слишком много, особенно на площадинебольшого участка. Иначе разветвленная сеть дорожек вызывает дробностьпространства и неизбежное при этом ощущение внутреннего беспокойства.
Заизгибом дорожки может открыться красивый вид, которого никто не ожидал,необычное растение или цветущий куст, заметный только с точки поворота дорожки.Одним словом, очертания и направления дорожек открывают широкие перспективы дляоформления пространства участка. Линиями дорожек можно успешно пользоваться какоформительским приемом при создании общей композиции сада. При регулярной, илигеометрической, планировке сада дорожки образуют симметричные оси, направленныевдоль основных линий участка, а их общий рисунок отличается строгимгеометрически правильным размещением. При ландшафтной, или естественной,планировке сада рисунок дорожек будет свободным и произвольным, их линиипоказывают направление движения через участок и как бы приподнимают линии домаи растительности. Дорожки намечаются еще при планировке сада в качествесоединительного элемента мест для отдыха и игр, бассейна, огорода, плодовыхпосадок, теплицы с домом, а также в том случае, если эти участки разбиваютсяпоследовательно друг после друга.Типы дорожек
Очертаниядорожек, рисунок мощения, фактура и цвет материала, из которого сделаныдорожки, могут быть разнообразными и зависят от их назначения и общего стиляоформления участка. Кроме того, материалы покрытия дорожек должны бытьпрактичными, долговечными и не требующими сложного ухода.
Простыемощения дорожек из доступных и распространенных материалов под силу выполнить инеспециалисту. При этом основное внимание следует уделить художественнойстороне, которая должна отражать вашу индивидуальность. Со вкусом продуманныедетали, тщательное исполнение — главные условия успеха.
Насадовых участках можно сделать дорожки различных типов: грунтовые, травяные,щебеночные, гравийные, кирпичные, или клинкерные, торцовые, плиточные (из камняили бетонных плит) и бетонные монолитные. Выбор покрытия связан главным образомс назначением дорожек, общим стилем оформления участка, наличием материалов иих стоимостью.
Грунтовые,травянистые и отчасти гравийные и щебеночные дорожки требуют постоянного ухода.А вот дорожки с твердым покрытием долговечнее, всегда чисты, аккуратны, азачастую и более красивы.
Гравийныедорожки обычностроят в той местности, где неподалеку имеется карьер или предприятие подроблению щебня. Дорожки из щебня и гравия служат достаточно долго и просты визготовлении. Для их строительства необходимо подготовить ложе глубиной 15 см, дно тщательно утоптать, на дно уложить слой крупного гравия, смешанного с тяжелой глиной,толщиной 10—12 см, этот слой полить водой из шланга, дать ей впитаться итщательно утрамбовать или укатать щебеночное основание. Сверху насыпать слой мелкогогравия толщиной 3—5 см, утрамбовать и несколько раз полить водой для усадки.
Дорожка изгравия очень экологична, натуральный материал выглядит естественно иненавязчиво и сочетается практически с любым стилем оформления. К тому жегравий очень пластичный и сыпучий, и поэтому дорожке легко можно придать любыеочертания
Приорганизации грядок и насаждений с внешней стороны бордюрного камня следите,чтобы земля с них не смывалась на дорожку во время дождя или после полива
Существуетдругой способ укладки гравийной дорожки: на подготовленное дно ложа уложить иутрамбовать слой крупного щебня толщиной 5 см, затем слой песка, смешанного с глиной, толщиной 2 см. Песочную подушку утоптать и полить водой для осадки иуплотнения, после того, как вода впитается, поверх насыпать слой мелкого гравиятолщиной 2 см и полить водой.
Гравийнуюдорожку можно обложить бордюрным камнем, который укрепит ее и предотвратитрассыпание гравия по сторонам дорожки. При этом бордюрный камень можетразмещаться различным образом относительно уровня земли: возвышаться над ней навысоту 5 см или располагаться вровень с поверхностью дорожки и дерновымпокрытием. Ширина дорожки в случае укладки бордюрного камня включает 20 см рабочего зазора справа и слева. Ложе дорожки делают глубиной 30 см и на ширину (за вычетом зазоров) укладывают слоями ее основание, как было описано выше. Воставленных по краям зазорах в 20 см делают фундамент для бордюрного камня изтощего бетона на щебне. На бетон устанавливают бордюр так, чтобы он возвышалсянад поверхностью дорожки на 5 см или его торец располагался вровень с гравием.
Бетонныйфундамент должен выступать на несколько сантиметров с внешней стороныбордюрного камня, иначе он опрокинется при распирании дорожки.
Потакому же типу устраивают и песчаные дорожки, только гравий заменяюткрупнозернистым речным песком.Кирпичнаядорожка
Длястроительства такой дорожки лучше взять прочный обожженный кирпич любого цвета,кстати, цвета можно комбинировать, добиваясь хорошего художественного эффекта.Обычно кирпичные дорожки делают на небольших площадях, у водоемов, в местахотдыха, у террас, детских площадок. Комбинируя варианты укладок, можно получитьмножество рисунков. Мостить кирпичом проще, чем строить щебеночную илигравийную дорожку. На утрамбованное дно подготовленного ложа насыпать щебеньтолщиной 5 см, а сверху уложить слой песка толщиной 5—1 см и тщательноутоптать, полить водой для уплотнения и снова утрамбовать. Кирпичи можноукладывать непосредственно на песочную подушку или на нанесенный ровным слоемповерх песочного основания цементный раствор с зазором между кирпичами не более5—6 мм. Начинать лучше с выкладывания кромки дорожки, чтобы легче былопроверить уровень других кирпичей. Кирпичи следует выкладывать выбраннымузором, слегка вдавливая их в основу. После укладки каждого ряда на егоповерхность необходимо поместить доску и постучать по ней молотком, чтобывыровнять уровень кирпичей и добиться их максимально плотного прилегания кземле и друг к другу. Уложенные кирпичи можно не скреплять между собой, засыпавв швы лишь песок, но лучше заполнить швы сухой цементной смесью. Для этого еенужно рассыпать по поверхности уложенных кирпичей и щеткой или кистью смести вщели между кирпичами и уплотнить там деревянной реечкой, чтобы не образовывалисьпузырьки воздуха. После этого кирпичную дорожку необходимо полить водой,пользуясь лейкой с мелкой сеткой или шлангом с насадкой с мелким распылителем.Важно, чтобы при поливе сухая смесь не вымывалась из зазоров между кирпичами ив то же время смыла избытки порошка с кирпичей. Если на кирпичах все жеостались разводы от цемента, их необходимо стереть влажной тряпкой, пока он незастыл. Сухая смесь в швах под действием воды схватится и надежно скрепиткирпичи между собой. Можно также заполнить швы непосредственно жидким растворомпри помощи профильного мастерка.
Дорожкииз булыжника обычноделают в тех местах, где его можно достать в качестве строительного материала,часто это определяется близостью карьера.
Булыжникочень красив, каждый камень имеет свой неповторимый рисунок, фактуру, цвет, ивсе вместе они способны сделать мозаичное каменное природное панно. Поэтомудорожки и площадки из булыжника выглядят очень благородно. Принципстроительства такой мощеной дорожки такой же, как и при укладке кирпичной дорожки.Фундаментом для нее служат слой щебня и уложенный поверх него слой песка сглиной. После тщательной утрамбовки песочной подушки сверху распределяют слойцементного раствора и по нему выкладывают булыжники произвольно или в видеузора как можно плотнее друг к другу. При укладке булыжники слегка вдавливают враствор, избытки раствора удаляют из зазоров профильным мастерком.

Дорожкииз природного камня
Дорожкииз колотого и плиточного камня превосходят другие виды мощения выразительностьюи долговечностью, всегда остаются сухими и чистыми. Но из-за высокой стоимостиих применение на участке ограничено. Обычно из них строят входные дорожки,ведущие к дому. Очень хорошо делать узкие дорожки, проходящие через газоны кразличным площадкам или рядом с цветочными группами. Размеры плит зависят отвида камня и способа его обработки. На участках лучше применять плитынеправильной формы из колотого камня. Они могут быть разного размера и формы,однако толщина их должна быть одинакова, что облегчит ровную укладку. Плиты изколотого камня дешевле плит правильной формы, имеют различную окраску, поэтомуих нужно подбирать так, чтобы они сочетались с цветом лестниц, стенок и другимиэлементами. Бутовый камень хорошо колется, ему нужно придать желаемую форму,пользуясь молотком и зубилом. Укладку каменных плит и колотого камня можнопроизводить разными способами: камень кладут на утрамбованный слой пескатолщиной 8—10 см, а швы заполняют песком; камни и плиты укладывают на слойраствора, приготовленного из цемента и песка (1: 5), а швы заполняют растворомпри помощи профильного мастерка; крупные одиночные камни и плиты укладывают нагрунт без подготовки основания. Для этого в дерне намечают штыком лопаты контурплитки и вырезают его кусок по форме плитки на глубину чуть больше ее толщины.На дно образовавшейся в дерне выемки насыпают тонкий слой песка, чтобывыровнять его поверхность. Затем в углубление укладывают камень так, чтобы оноказался чуть ниже уровня поверхности газона и не мог попасть под ножгазонокосилки. Рисунок укладки зависит от формы камня и назначения дорожки(площадки). При укладке плит необходимо следить, чтобы острые углы не сходилисьв одной точке. Контуры дорожки могут быть ровными или образовывать ломануюлинию.
Привлекательностьдорожек из природного камня заключается не только в декоративностиестественного камня, но и в рисунке, который складывается из разных по размеруи форме плит и кусочков камня.
 Дорожкииз бетонных плит
Дорожкииз бетонных плит значительно дешевле дорожек из натурального камня. Благодарянеобыкновенному разнообразию формы, цвета и фактуры плиток их легко подобрать втон и стиль оформления участка. Внешняя нейтральность бетона позволяеткомбинировать плитки с кирпичом, булыжником, природным камнем. Это зависитцеликом от вашей фантазии.
Дорожкии площадки из готовых бетонных плит строят следующим образом. На подготовленноеоснование насыпают слой песка, после выравнивания и утрамбовывания укладываютплиты. Чтобы они не смещались при хождении, их надо заглубить ударами молоткачерез деревянный чурбачок или доску. При строительстве дорожек из плит,укладываемых встык, слой песка на песчаных почвах может быть в 2—3 см. Наглинистых и суглинистых почвах вначале укладывают в 5—10 см слой гравия, шлакаили мелкого кирпичного боя, а затем 4—5 см песка. Одиночные плиты и плиты,свободно размещенные на газоне, можно укладывать на землю без дополнительногооснования.
Бетонныеплиты небольшого размера, окрашенные в разнообразные цвета, имитируют кирпичноепокрытие. Можно составлять любые цветовые композиции из разноцветных плит
Небольшиеили более крупные бетонные плиты в форме сот с ромбообразным отверстием вцентре укрепят почву на оползающем склоне и вскоре станут незаметными благодаряразросшейся траве. В отверстие также можно высаживать однолетние цветы
Бетонныеплиты квадратной формы нейтральны и могут быть использованы в любом интерьересада, нужно только выбрать цветовую гамму. Между ними можно оставить промежутоки высадить туда растения
Плитынеобычной формы можно укладывать в любом направлении, создавая разнообразныерисунки покрытия
Другими способами укладкибетонных плит является их укладка на раствор, нанесенный на подготовленнуюподушку. Раствор обычно распределяют небольшими порциями: 4 по углам плитки и 1по центру. При надавливании под тяжестью плитки раствор равномернораспределяется по всей ее площади.
Бетонныеплиты хорошо сочетаются с кирпичом, природным, камнем, булыжником. Вариантытаких сочетаний разнообразны, не бойтесь комбинировать материалы: умелоподобранные, они прекрасно дополняют друг друга, сглаживают строгость линий,смягчают монотонность покрытия
Крупныеправильной формы плиты из природного камня можно укладывать одиночно на газонена расстоянии длины шага. Такая дорожка смотрится очень легко и вписывается влюбое оформление сада. Плиты укладываются в вырезанные в дерне лунки на тонкийслой песка без дополнительного основания. Важно только, чтобы они размещалисьчуть ниже поверхности газона, чтобы не попасть под ножи газонокосилки
Расположениеплит зависит от вида и назначения дорожки, площадки. Например, плиты надорожке, ведущей с улицы к дому, должны быть уложены одна рядом с другой. Наредко используемых дорожках можно оставить промежутки между плитами, заполнивземлей и засеяв травой и однолетними цветами. На террасах, вокруг бассейна сводой, можно оставлять свободные места между плитами для посадки в них цветовили низкорослых кустарников. Если дорожка идет по прямой и сделана из одиночныхплит, уложенных на газон, то расстояние между плитами должно быть одинаковым исоответствовать длине среднего шага. На свободных дорожках расстояние междуплитами может быть различным. Эффектно выглядят дорожки и площадки изразнообразно уложенных плит различной формы, а также из плит, соединенныхклинкером или камнем.
Из бетонныхплит разной формы, свободно уложенных на газоне, можно создавать вольныекомпозиции, благодаря чему дорожка не будет выглядеть монотонной и резкоочерченной
Бетонныеплиты можно легко изготовить самому в деревянных формах или непосредственно наземле по деревянным или металлическим шаблонам. Доступность изготовлениябетонной плиты позволяет осуществить проект, в котором все подчинено единомузамыслу, начиная с формы плитки и кончая рисунком укладки. Плитка может бытьквадратной, прямоугольной, треугольной, шестигранной, трапециевидной илинеправильной формы. Ее можно окрасить в цвет кирпича, камня, почти в любойнужный цвет. В верхний слой можно добавить каменную или мраморную крошку,цветное стекло, частицы керамики или металла, а также украсить плитку рельефнымрисунком.
Длялитья плит используют самодельные деревянные формы, сколоченные из досок ибрусков. Если сложить любые два бруска пазом в паз, они образуют плотныесоединения, легко разъединяемые при необходимости. Плиты отливают размерами40Ч60 и 50Ч60 см, толщиной 5—8 см с арматурой из круглого стального прутадиаметром 5—8 мм, сделанной в виде решетки. Перед заливкой бетоном готовуюформу необходимо смазать олифой или любым техническим маслом.
Плитыкруглой формы отливают в отрезках металлической трубы, можно в качестве формыиспользовать обыкновенное ведро без дна.
Арматурукладут после заполнения формы бетоном наполовину для того, чтобы она оказаласьв середине бетонной плиты. Затем форму полностью заполняют бетоном, хорошоутрамбовывают его, выравнивая поверхность. Надо следить, чтобы арматура былаполностью утоплена в бетонном растворе. Если необходимо получить плотную,гладкую, как бы отполированную поверхность, ее железнят: на сырую поверхностьраствора насыпают ровный слой сухого цемента толщиной 5—7 мм и втирают егометаллической гладилкой так, чтобы поверхность была гладкой, а цементпропитался водой. Плиты должны находиться в формах не менее 2—3 дней, дополного затвердения. Поверхность их надо ежедневно смачивать водой, поливая излейки или шланга, и закрывать от прямых солнечных лучей. Плитам можно придатьразную окраску. Для этого в бетонную смесь добавляют минеральные красящиевещества или в поверхностный слой бетона лицевой стороны плит — разноцветнуюгальку. Желтая окраска плит достигается при добавлении охры (1/2 части охры, 1часть цемента и 1 часть песка белого), коричневая — при добавлении умбры (в техже пропорциях, что и с охрой), зеленая — при добавлении глауконитовой зелени (1часть глауконитовой зелени и по 1 части цемента белого и песка белого).
Дляокраски бетонной плиты нужен сухой минеральный краситель желаемого цвета. Нодля раствора, который предполагается окрасить, используют белый цемент, а вкачестве заполнителя — белый кварцевый песок Окраска плиток состоит из двухосновных операций: на только что залитый в форму раствор ровным слоем насыпаютсухой краситель и металлической гладилкой втирают краситель в поверхностьраствора. Обе операции сразу же повторяют, использовав половину красителя,израсходованного в первый раз. После заливки формы и выравнивания поверхности,когда влага испарится, можно нанести любой несложный рисунок при помощиизготовленного из жесткой проволоки рисунка-клейма, вдавливая его в поверхностьплитки на глубину 2—3 мм. После первого затвердения раствора рисунок прометаюткистью. Поверхность плитки можно отделать крупным гравием, галькой, щебнем,битой керамической плиткой, цветным стеклом, мрамором или гранитом. При первомспособе на ровный раствор в форме равномерно рассыпают по плитке наполнитель(диаметр зерен 2—3 см), затирают его в поверхность металлической гладилкой.После первого затвердения с наружных поверхностей заполнителя раствор снимаютжесткой щеткой с водой.
Можноизготовить плитки, осуществив следующие операции:
В форму,установленную на ровную твердую поверхность, укладывают декоративный слой(галька, бой стекла, керамическая плитка и др.), заливают в форму бетонныйраствор и выравнивают наружную поверхность. Перед установкой формы укладываютплоские силуэты-рисунки из фанеры, проволоки, сетки и накрывают ихполиэтиленовой пленкой. Установив формы, заливают раствор. Плитки получаются стонким рельефом-рисунком. В этих случаях наполнителем раствора служит песок, адля прочности используют арматуру.
Существуеттакже и другой способ отделки плит, при котором на поверхность плитки в формераскладывают плоскую гальку или плоские камни (бой), осколки керамическойплитки, цветное стекло и вдавливают их в раствор деревянным бруском так, чтобыраствор не покрыл их сверху. После первого затвердения заполнитель протираютвлажной щеткой. По прошествии 2—3 дней форму можно разобрать, снова собрать нановом месте и вновь залить бетоном.Монолитныебетонные дорожки
Монолитныедорожки отличаются высокой прочностью, не деформируются и не продавливаютсядаже при передвижении по ним машины, садовой техники, тяжело нагруженной тачки.Такие дорожки имеет смысл построить в местах заезда транспорта, от ворот кгаражу, сараю или к месту незаконченного строительства, так как в этих местахдорожка должна выдерживать значительные нагрузки. Однако можно строитьмонолитные дорожки и по всей площади участка. Их поверхность можно отделатьразличными способами и сделать весьма декоративными. Основой украшениямонолитной дорожки являются те же приемы, которые применяются для декорированияплиток: окраска минеральными красителями, вкрапление гальки, цветного стекла,керамических фрагментов, создание поверхностной фактуры и рельефа. Такаядорожка не будет выглядеть грубой, серой и блеклой.
Чередуяокрашенные в разные цвета участки с участками, отделанными камнями, галькой,устраивая между ними прямые и криволинейные разделительные перегородки издерева и металла или сочетая монолитный бетон с другими типами мощения, можнополучить многообразный набор декоративной отделки дорожек и площадок.
 Строительствомонолитной бетонной дорожки
1.Наметить очертания дорожки и подготовить ложе, выбрав грунт на глубину не менее 15 см.
2. Дноложа утрамбовать, насыпать слой песка, затем щебня толщиной 8—10 см и тщательноуплотнить.
3.Установить деревянную опалубку по краям ложа, заглубив на толщину слоя щебня.Пользуясь уровнем и линейкой, выверить высоту краев.
4. Вопалубку вровень с ее краями залить бетон, разровнять и утрамбовать его ребромдоски или деревянной рейки, опирающейся на дно опалубки.
5. Посленекоторого испарения поверхностной влаги бетонное покрытие необходиморазгладить мастерком.
6. Поеще влажной поверхности бетона провести жесткой щеткой в разных направленияхдля придания ей необходимой шероховатости.
7.Дорожку накрыть пленкой, сохраняющей необходимую влажность и предотвращающейпересыхание и растрескивание бетона.
8. Через7—10 дней после закладки бетона пленку снимают, а опалубку разбирают. Послеэтого можно укладывать бордюрный камень
Сделатьмонолитную дорожку из бетона совсем не сложно. Кроме того, дорожкам можнопридать любую форму, создать плавные линии и сложные криволинейные очертания.Для изготовления такой дорожки предварительно намечают очертания дорожки илиплощадки и готовят ложе, для чего снимают плодородный слой почвы на глубину неменее 15 см, дно ложа тщательно уплотняют. По бокам дорожек, вдоль и поперек,(с интервалом 1,5—2 м) по горизонтальному уровню крепят опалубку из ровныхдосок толщиной 2—2,5 см. В опалубку засыпают песок, а затем щебенку слоем 8— 10 см, утрамбовывают ее и заливают бетоном в уровень опалубки. Бетон тщательно укатывают, аповерхность выравнивают ребром деревянной рейки, опирающейся на доски опалубки.Бетон после укладки сразу же расширяется и схватывается. С учетом этого черезкаждый 1 м2 бетонной поверхности оставляют пустотелые соединительныешвы, которые впоследствии заполняются.
Сразупосле утрамбовки бетона влажной доской до нужного уровня бетонную поверхностьзаглаживают штукатурным мастерком, чтобы выступившая влага растеклась ровнымслоем. Когда бетон начнет затвердевать, оставаясь, однако, еще влажным, по немупроводят плотной щеткой. Образуется шершавая неровная структура поверхности. Помере подсыхания бетона в него можно вкрапить гальку.
Послеукладки бетон накрывают полиэтиленовой пленкой, защищая от дождя и обеспечиваявозможность постепенного высыхания. Если дорожку делают летом, по ней можно ходитьчерез 5 дней, зимой — лишь через 10 дней, тяжелые грузы — перевозить попрошествии 2 недель. Тогда же проводят распалубку. По краям дорожки укладываютбордюрный камень, которым могут служить булыжники, кирпичи или другой материал.Окантовка дорожек
Многиедорожки, в том числе и те, что пролегают вблизи цветников и газонов, ненуждаются в четком обозначении края. Другие же заметно выигрывают от невысокогоузкого ограждения контрастным материалом. Кирпич или брусчатку углубляют вземлю вдоль дорожек из бетона или плит. Окантовку бетонной дорожки лучше всегопроводить с внутренней стороны опалубки еще до заливки бетонным раствором.Устройство патио
Патио — это наружная жилая территория, прочная, сухая, ровная площадка, где вы можетеотдыхать на солнце или наслаждаться едой под открытым небом. Хотя наиболееудобное место для мощеной площадки находится возле дома, постарайтесьрасположить ее там, где она максимально освещается солнцем. Это может быть и впротивоположном конце сада, но в таком случае обеспечьте постоянно сухой доступот дома в виде дорожки или плоских каменных плит разложенных на удобном дляшага расстоянии. Размер и форма патио могут быть важным элементом в успешнойреализации проекта вашего сада. Если традиционная квадратная или прямоугольнаяплощадка выглядит слишком заурядно или не подходит для маленького, обычногоучастка, экспериментируйте с кривыми линиями и кругами. Решите, что именно выхотите включить в проект — места для сидения, кухню (барбекю), декоративныйводоем или разместить встроенные цветники. Сначала выберите покрытие: плиткудля мощения, узор из кирпича теплого тона, удобный деревянный настил илиразумную комбинацию различных материалов. Затем продумайте ограждения. Выхотите видеть вьющиеся растения, закрывающие решетку или беседку? Илидекоративные ширмы и фон из вечнозеленых растений? Закончите несколькимитщательно выбранными украшениями, например горшками для растений внутреннегодворика, скульптурой, солнечными часами или водной затеей. Попытайтесьвыдержать все в одном стиле, и результат будет ошеломляющим.
Сверху:для созданиягармонии используйте те же самые материалы для покрытия, приподнятых цветникови барбекю. Различные материалы на маленьком пространстве выглядят эклектично.
Слева:чтобы свести работук минимуму, придется отказаться от обилия растений для украшения внутреннегодворика; для этого подойдут цветочные горшки, определяющие стиль и добавляющиецвет.
Сверху:деревянный настил скирпичным бордюром создает теплую, дружелюбную атмосферу во внутреннем дворике.Хвойные деревья и многолетние растения не требуют сложного ухода.
Вотнесколько моментов, которые надо принять во внимание при планированиирасположения патио.
Солнце:участок для патиовыбирается так, чтобы он освещался солнцем, когда вы им пользуетесь — возможно,вам требуется освещение вечером или в течение всего дня.
Тень:участки, размещенныев тени, дарят прохладу в солнечный день; используйте столбы беседки, увитыевьющимися растениями, деревья или декоративные решетки, чтобы обеспечить тень.
Уединенностьи безопасность: светлыестены отражают тепло и свет на патио. Ограждение крайне необходимо: патиотрадиционно расположен в глубине участка, огорожен стенами, декоративнымирешетками или высокими растениями. Горшки, барбекю и мебель легко унести,поэтому держите их вне поля зрения с дороги.
Звук:окружающие стены иэкраны помогают заглушать дорожный шум. Журчание фонтана, шум ветра и гудениепчел помогают расслабиться.
Перепадуровней: уровеньмощеной площадки можно повысить или понизить и соединить ее ступеньками сосновной частью сада.
Вода:устройте приподнятыйкруглый или квадратный пруд с широкими краями, которые можно использовать длясидения.
Сверху:не следуетустраивать патио около задней двери, если дом затеняет эту площадь в течениебольшей части дня.
Сверху:патио в городскихсадах, как в этом примере, нуждаются в укрытии, чтобы обеспечить уединенностьот окружающих садов и прохожих, а также для тени или защиты. Ширмы могут такжеиспользоваться как опоры для поднимающихся по ним растений.
Сверху:в проекте сада,показанном выше, патио расположен сразу позади дома, поскольку этот участокполучает максимальное количество солнечного света ббльшую часть дня.
Снизу: меньшая мощеная площадка с местамидля сидения в противоположном конце сада создает еще одно превосходное место ипредназначена для наслаждения последними лучами послеполуденного солнца.
Сверху:смежное илиблизлежащее здание может отбрасывать нежелательную тень на некоторые части садав определенные часы.
Сверху:в этом варианте весьсад полностью освещен солнечным светом и только фасад здания находится в тени.
Справа:еда на открытомвоздухе — особенное удовольствие, поэтому столы и стулья могут стать частьюоборудования. Используйте мебель из твердой древесины или алюминия. Если онадолжна все время находиться снаружи, положите на нее снимаемые подушки.
«Патио»в переводе с испанского означает «двор без крыши». Этим красивым словом принятоназывать небольшие садовые площадки, предназначенные для отдыха или детскихигр. Наиболее популярными материалами для устройства патио являются бетон,дорожные плиты, изготовленные из природного или восстановленного камня, кирпичии блоки для мощения. Чаще всего используют дорожные шестиугольные плиты сзамковым соединением и камни круглой формы, уложенные вперемежку с булыжниками.
Преждечем приступать к сооружению патио, необходимо выбрать для него место. Какправило, такие площадки для отдыха располагают у задней стены дома. В такомслучае патио играют роль своеобразного переходного звена между домом и садом.
Еслипредполагается, что патио будет играть роль площадки для принятия солнечныхванн, то лучше всего его расположить на открытом солнечном участке. В томслучае, если планируется расположить его рядом с домом, для предотвращенияпопадания влаги в дом нужно следить за тем, чтобы его поверхность находилась,как минимум, на 15 см ниже гидроизо-лирующего ряда.
Частобывает так, что уровень грунта под патио ниже уровня площадки, гдерасполагается дом.
Дляпредотвращения скапливания воды на площадке патио необходимо располагать егопод некоторым уклоном по отношению к поверхности земли. В том случае, если ононаходится у дома, располагать его нужно с уклоном от дома. Если же патионаходится ниже уровня жилой постройки, у центра патио следует сделать водосток,ведущий к стоку, а затем — к колодцу. Этого не требуется, если бетонные иликаменные плиты были положены на песчаную основу — вода через швы будет уходитьв песок.
Нередкопатио располагают в какой-либо части сада. Для того чтобы не повредить деревья,нужно класть отделочный материал на расстоянии не менее трех диаметров стволовдеревьев. Только тогда к корням растений будет поступать достаточное количествовлаги.
Плитыили блоки для мощения кладут на цементный раствор и располагают их вокругдеревьев на необходимом расстоянии. Любые материалы, использующиеся дляустройства патио, требуют предварительной подготовки основания. При работе скамнями для мощения и плитами необходимо сделать песчаное основание, толщина которогоможет не превышать 30-50 мм. Такое основание должно иметь абсолютно ровнуюповерхность и уклон, направленный в сторону от дома.
Дляпредотвращения оседания покрытия нужно располагать его так, чтобы оно неперекрывало гидроизолирующий ряд дома. Как уже было сказано выше, лучше всегорасполагать патио так, чтобы его поверхность находилась ниже слоя гидроизоляциина 15 см.
Места,где возможно попадание влаги от патио в дом, лучше всего защитить дополнительно.Для этого с участка, предназначенного под патио, нужно либо снять слой грунта,либо полностью очистить площадку от растительности. При этом твердые почвылучше оставлять без изменений. Со слабых грунтов снимают слой толщиной 15 см и на его место кладут хорошо утрамбованный слой щебня толщиной не более 10 см. В этом случае блоки или плиты нужно класть непосредственно на раствор, но не на песчаноеоснование.Кладка плит на раствор
В началеработ необходимо установить местоположение колотых плит. Для этого нужно напредполагаемом участке разложить плиты, отметить начальную точку ихместорасположения, затем убрать плиты, снять слой почвы толщиной 15 см. После этого поверхность засыпают битым кирпичом или крупным щебнем. Слой в 10 см тщательно утрамбовывают.
Заранееприготовленный цементный раствор кладут под углы и центр плиты. Затем нужноуложить плиту и хорошо прижать ее к земле, используя для утрамбовки молотоккаменщика. Для проверки уклона покрытия лучше всего воспользоватьсястроительным уровнем.
Швы,образующиеся между плитами, нужно выровнять с помощью распорки. Плиты,проходящие по краям покрытия, нужно класть на непрерывную цементную постель.Для отделки швов следует сформировать из густого раствора колбаску, положить еена шов и слабыми ударами кельмы вбить в образовавшийся между плитамипромежуток.Кладка плит на песок
Так жекак и в предыдущем случае, в самом начале работ необходимо установитьместоположение колотых плит. После этого нужно подготовить основание дляпокрытия. Прежде всего следует проверить, на каком уровне находится подлегающийслой или слой щебня. Он должен располагаться ниже уровня патио на 90 мм. Только при таком условии поверхность площадки в готовом виде будет находиться на одинаковомуровне с поверхностью соседних участков.
Затем наплощадке, где планируется разместить патио, следует установить деревянныебруски (сторона каждого не должна превышать 50 мм), после чего между ними нужно насыпать песок. Далее поверхность песчаного слоя выравнивают,бруски удаляют, а образовавшиеся ямки засыпают песком.
Толькопосле этого можно приступать к кладке плит. Опытные строители советуют вестикладку от близлежащего к стене дома края. Каждую плиту следует тщательноутрамбовать с помощью молотка каменщика. Класть покрытие нужно крайнеосторожно, так чтобы каждая последующая плитка не задевала предыдущую. Ставитьплитку перед кладкой на ребро не рекомендуется. При этом нужно следить за тем,чтобы полученные ряды были ровными.
Частобывает так, что необходимо разрезать какую-либо плиту. Для этого сначала меломнамечают линию отреза, затем с помощью долота и молотка делают желобок, послечего сильными ударами раскалывают плиту. Для колки большого количества плитлучше всего воспользоваться специальным инструментом — шлифовальной машинкой.
Послезавершения кладки нужно с помощью щетки с жесткой щетиной затереть в швынебольшое количество песка и грунта. Для предотвращения сползания плит споверхности патио, располагающегося выше уровня соседних участков, можноустроить по краю площадки какое-либо обрамление. Делают это двумя способами.Первый заключается в том, что по краю патио на раствор выкладывают кирпичи илисадовые стеновые блоки. При втором способе используются доски из пропитаннойспециальным раствором древесины, размер поперечного сечения которых составляет75 х 25 мм. Их укладывают по краям патио и закрепляют с помощью деревянныхколышков.Укладка брусчатки
Впоследнее время все большую популярность приобретают патио, поверхность которыхвыложена брусчаткой. Прежде всего нужно подготовить основание. Для этогоснимают слой грунта толщиной, на 25 мм превышающей средний размер используемойбрусчатки. Участки со слабым грунтом следует уплотнить, используя в этих целяхбитый кирпич или щебенку. Далее устанавливают край площади покрытия, после чегона ее поверхность кладут раствор цемента средней консистенции. Затемвыкладывают первый ряд брусчатки, располагая при этом отдельные камни нарасстоянии не более 12 мм друг от друга. Каждый камень следует тщательновдавливать в раствор с помощью деревянной правилки, но так, чтобы все камни врезультате находились на одинаковом уровне.
Послезавершения работы поверхность патио оставляют на 48 часов до высыханияраствора. Только после этого можно приступать к заделке швов. Для этого нужно приготовитьгустую цементную смесь и затем, сделав из нее колбаски, с помощью жесткой щеткизаделать промежутки между камнями. После этого удаляют с поверхности покрытиякрошки цементной смеси и увлажняют площадку патио. Патио из брусчатки можноиспользовать после полного затвердения раствора.Лестницы
Лестницынеобходимы там, где есть естественный уклон местности и присутствуют разные поуровню участки территории. Лестницы служат для связывания и объединения этихучастков, делают возможным переход между ними, соединяют дорожки и площадки,расположенные на разной высоте участка. Ступеньки, расположенные на разныхуровнях участка, более практичны и привлекательны, чем обычный уклон почвы.Кроме своего основного предназначения, заключающегося в облегчении спуска иподъема, ступени выполняют и другие функции. В результате использованияспециально продолженных дорожек и лестничных пролетов в условиях сада можносоздать по желанию различные площадки с изменением угла зрения. Важно приоформлении лестниц и ступеней добиваться сочетания с окружающей средой,используя при создании дорожек, террас и каменных стен природные материалы ирастения. Лестницы обязательно должны быть удобными и безопасными дляперемещения по ним. Обычно на участке лестницы делают достаточно пологими и неслишком длинными. Высота подступенка (вертикальная часть ступеньки) непревышает 15 см, а ширина проступи (ее горизонтальной части) — 40—45 см, но неменее 35 см. В процессе планировки ступеней следует учитывать, что очень крутойнаклон поверхности в условиях дождливой погоды и зимой становится опасным,поэтому рекомендуемый наклон ступени составляет 2—3 %. На крутых и высокихсклонах ступени можно выполнять высотой 17 см, шириной 30 см с небольшим уклоном вперед (0,1—1,5 см) для стока дождевой воды. Ширина лестниц на приусадебныхучастках зависит от ширины пешеходных дорожек и должна быть не менее 70 см. На крутых и длинных лестницах через 5—7 ступеней делают горизонтальные площадки шириной неменее 60—70 см. Если лестница очень длинная, сделайте несколько площадок дляотдыха, установив на них скамейки. Они производят впечатление оптическогопрерывания череды ступеней, смягчают ее зрительную монотонность.Последовательность ступеней с одной площадкой для отдыха образует лестницу,вытянутую в длину.
Надлинных лестницах при их сооружении действует правило: длина шага равна длинеступени.
Пристроительстве небольших лестниц рекомендуется укладывать 3—5 ступеней подряд,так как отдельно расположенные ступени в виде возвышающихся элементов менееудобны. Оформление лестницы также играет важную роль, поскольку лестница самапо себе является частью архитектурного образа сада. Лестницы можно устраивать сбоковинами и без них в сочетании с зеленым или цветочным откосом. Боковинымогут иметь различную форму: стенка, идущая параллельно наклону склона, стенка,верхний край которой выполнен горизонтально.
Лестницы,которые обрамляются слева и справа стенками или же снабжены перилами, зачастуюпроизводят впечатление очень тяжеловесных. Значительно более привлекательнымивыглядят лестницы, которые с одной стороны ограничены стенками, выложенными изкамня. Если ступени с двух сторон утоплены в почве, они приобретаютдополнительные возможности для оформления. Вы можете обрамлять, например,лестницу миниатюрным и низкорослым кустарником, травянистыми многолетниками ирастениями, произрастающими в виде подушечек или клумб. В этом случае онивыглядят живописнее и естественнее. Ступени из блоков с учетом их весаукладывать удобнее, поэтому они лучше подходят для сооружения лестниц,обрамление ступени по сторонам землей выполняется таким образом, чтобы на однуиз сторон ступени приходилась линия откоса. Торцевая сторона каждой ступени,таким образом, в результате обрамления землей образует треугольник. При условиитого, что такой треугольник ясно просматривается, даже если ступень хотя быотчасти покрывается растительностью и травой, то в этом месте ступень будетказаться оптически как бы обрубленной. Переход ступеней рекомендуетсязамаскировать растениями.Сооружение лестниц
Длястроительства использовать каменные или бетонные плиты, гранитный бой, гальку,щебень, кирпич, бетон, дерево. Вид, прочность и долговечность лестницы зависятот материала и качества исполнения.
Деревянныелестницы очень просты в сооружении и не требуют наличия дополнительныхматериалов или техники, но недостаточно долговечны и нуждаются в постоянномподдерживающем уходе
Лестницы избетонных плит можно сделать в тон оформлению участка, выложить в шахматномпорядке, создать узорное покрытие или подобрать необычную комбинацию изразноцветных плитДеревянная лестница
Этонаиболее простой в конструктивном решении и исполнении тип лестницы. Они дешевыв изготовлении, но не отличаются долговечностью и нуждаются в постоянномподдерживающем уходе. Обычно у деревянной лестницы подъем ступеней, то есть ихвертикальную часть, делают из досок, распила нетолстого кругляка или жердей закольями, а проступь, то есть горизонтальную часть ступеней, заполняют гравием.Для этого деревянные колышки (штифты) длиной 50—60 см у левого и правогоокончания ступени забивают в землю. За колышки (с выступом на 15 см от длины ступени) забивают деревянные доски или распил кругляка. Поверхность ступенейутрамбовывают, заполняют гравием, уплотняют. Сверху можно засыпать ступеникорой.Лестница из плит, камня,кирпича
Длясооружения таких лестниц необходимо сделать основание в подножии выбранногонаклона. Фундамент должен быть достаточно прочным, так как он несет всюнагрузку, приходящуюся на лестницу. Основанием служит слой гальки, щебня,гравия толщиной не менее 8—10 см. Для большей прочности можно скрепить щебеньцементным раствором. Только на плотном тяжелом грунте в некоторых случаях можнообойтись без фундамента. Лестницы из плит и кирпича достаточно просты визготовлении. Подсчитывают необходимое число и высоту ступенек, утрамбовываютслой гравия или щебня. Для обеспечения максимальной устойчивости под первуюступеньку помещают слой бетона толщиной 10 см и фиксируют в нем подступенок второй. Поверх затвердевшего бетонного основания выкладывают на раствор 1—2 рядакирпича. Позади подступенка засыпают и утрамбовывают твердый наполнитель —бутовый камень до уровня, соответствующего высоте боковой стенки первойступеньки. В качестве проступи выкладывают плитки. На кирпичную поверхностьподступенка наносят раствор и кладут плитку так, чтобы ее край выступал впередна 2,5—5 см. Нависающая проступь придает ступеньке более изящный вид. Следующийподступенок сооружается на заднем крае первой проступи, после чего циклопераций повторяется.
 
Строительстволестницы из плит и кирпича
1. На подготовленноенесущее основание нанести слой раствора и уложить 1 —2 ряда кирпичей.
2. Накирпичном основании, которое выполняет роль подступенка, распределить слойраствора.
3. Нараствор уложить плиты так, чтобы их передний край выступал за кирпичное основаниена 2—25 см и возникал эффект «нависающей» ступени.
4. Когдараствор немного схватится, вровень с задним краем плиты нанести слой раствора иначать укладывать кирпичное основание следующей ступени
 
Строительствобетонной лестницы
1.Подготовить ложе для несущей ступени, выбрав грунт так, чтобы дно ложаразмещалось на 15 см ниже уровня основания склона. Насыпать слой щебня,утрамбовать и поставить опалубку с четырех сторон ступени.
2.Залить опалубку бетоном вровень с краями, разровнять его поверхность ипоместить арматуру во влажный бетон. Когда структура первой ступени немногосхватится, установить опалубку для боковых сторон следующей ступеньки, беря заоснову проступь первой.
3. Такимже образом следует продолжать сооружение остальных ступеней до завершениялестницы
Лестницы изтолстых бетонных плит не требуют укладки дополнительного подступенка. Эту рольвыполняет сама толщина массива плит, которые размещаются друг на друге искрепляются цементным раствором
Дорожку, вымощеннуюбулыжником, брусчаткой или мелкой бетонной плиткой, имитирующей камень, легкоплавно перевести в лестницу, выполненную из такого же материала. При этом можносохранить характер изгибов дорожки, продолжив их и в самой лестнице
 
Лестница из монолитногобетона
Такаялестница отличается высокой прочностью и неприхотливостью в плане дальнейшегоухода, она надежна и долговечна. При сооружении бетонной лестницы сначалаготовят ложе, выбирая грунт на глубину 15 см, то есть дно ложа должно размещаться на 15 см ниже уровня основания склона. Дно ложа тщательно уплотняют,засыпают слоем щебня, а затем изготовляют опалубку для поддержания каждойбоковой стороны ступеньки. К верхнему краю передней стенки опалубки изнутриприкрепляют небольшую кромку, ограничивающую уровень заливки бетона. Этонеобходимо для придания уклона поверхности ступеньки и предотвращению крошенияее края. Прочность конструкции повышают прокладкой арматуры в бетоне под каждойступенькой. Минимальная толщина слоя бетона около 10 см. Ступеньки утрамбовывают, выравнивают, обрабатывают мастерком и отделывают, как и дорожки.Следующую ступеньку сооружают выше предыдущей и т.д., постепенно продвигаясь квершине склона. При желании бетонную поверхность можно облицевать разноцветнойплиткой, галькой, кусочками цветного стекла.Подпорные стенки
Научастке, где существует перепад в уровне размещения отдельных территорийотносительно поверхности земли, необходимо произвести тщательную вертикальнуюпланировку пространства.
Простейшимэлементом вертикальной планировки являются откосы, представляющие собой переходот одного участка к другому при разнице их уровней. Высота и уклон откосовзависят от разницы в уровнях площадок и вида грунта. Чем легче грунт, тем болеепологим должна быть крутизна откоса.
Иногда,например, нехватка места не позволяет сделать откос с пологим склоном. В этихслучаях его делают более крутым, дополнительно укрепив, чтобы избежатьразрушения. Одним из способов укрепления откоса или его замены являетсяподпорная стенка, которая удерживает в равновесии земляные массы верхнегоуровня выше расположенного участка и предотвращает их оползание. Для постройкиподпорных стенок используют бетон, кирпич, природный камень, гранитные валуны,булыжник, плитняк, бой гранитных плит и другие местные материалы. Стенки избетона облицовывают галькой, крупным булыжником, колотым камнем, плиткой илидругими недорогими отделочными материалами.
Наповерхности стенки из бетона можно выполнить какой-либо рисунок или мозаичныйузор, сделав ее таким образом сильным декоративным элементом в композиции сада.

Расчетглубины фундамента относительно высоты подпорной стенкиВысота стенки, см Глубина фундамента, см до 30 – 30-80 15-30 80-150 30-50
Подпорнуюстенку можно также построить из ряда бетонных столбов, врытых на определеннуюглубину в землю и установленных на бетонном фундаменте. Такая стенка оченьпрочна, практична и долговечна, ее можно поставить для укрепления достаточнокрутого склона, так как она способна выдержать большую нагрузку земляной массы.Бетонные столбы можно заменить просмоленными и обработанными специальнымконсервирующим составом деревянными бревнами (кругляком) или брусом.
Подпорныестенки из натурального камня очень живописны и сами по себе являются украшениемсада. При их сооружении следует учитывать ряд особенностей: камни лучше класть,чередуя их направление вдоль и поперек, подбирать камни, схожие по толщине,чтобы при кладке не образовывалось внутренних пустот. Кроме того, лицеваясторона стенки должна иметь некоторый уклон в противоположную сторону длябольшей устойчивости всего сооружения
Способыстроительства зависят от предназначения и высоты стенок. Для повышения ихдолговечности применяют фундаменты, которые могут иметь разную толщину иглубину в зависимости от вида стенки, рода грунта, на котором она должна бытьпостроена. Для стенок высотой до 30 см фундамент не нужен, для стенок высотойот 30 до 80 см фундамент должен иметь глубину от 15 до 30 см, при высоте стенки от 80 до 150 см фундамент делают глубиной от 30 до 50 см. Фундамент делают из гравия, щебня, песка, возможно, уплотненных тяжелой глиной или скрепленныхцементным раствором.
Соорудитьподпорную стенку из кирпича или небольших бетонных заготовок совсем не сложно.
А вотстроительство стенок из камня имеет некоторые особенности. Приступая к укладке,вдоль линии фундамента укладывают необходимый камень, чтобы не тратить время наего подноску в ходе работы, а в подготовленной под фундамент яме на высоте 20 см от дна протягивают тонкую проволоку для укладки камня по прямой линии. Укладывают камень так,чтобы гладкая сторона касалась проволоки, а между камнями оставалосьминимальное свободное пространство. После укладки одного слоя камня на толщинустенки свободное пространство заливают подготовленным цементным раствором.
Стенкисухой кладки наилучшим образам подходят для высаживания на них различных цветови альпийских растений. Поскольку камни соединены землей, смешанной с глиной иторфом, растения, даже выходя корневой системой за пределы своей лунки междукамнями, всегда смогут найти необходимую для жизни среду
Подпорныестенки из кирпича или бетонных блоков можно сделать в форме лесенки, и накаждом из ее уровней высадить цветы. Таким образом вы получите не тольконеобходимое сооружение, но и великолепную цветочную клумбу
 
Сооружениеподпорной стенки
Стенкииз природного камня устанавливаются на глубину 20—40 см на слой гравия,служащего одновременно фундаментом. В условиях водопроницаемой почвы в качествекаменного основания используется ряд крупных камней, которые наполовинуутоплены в почву. Ширина каменного основания должна достигать 1/3 высотыстенки, но, как минимум, около 30 см. При очень рыхлой или тяжелой почверекомендуется глубина до 40 см и широкий фундамент из готового бетона.Уложенные камни образуют наклон 10—15 %, с тем чтобы могла стекать вода. Стенкапосле постройки со своей тыльной части должна засыпаться гравием и щебнем.
Толщинастенки зависит от ее высоты, а также от вида используемого камня. При высотестенок от 40 см средняя толщина их составляет до 15 см, при высоте 40—80 см — от 20 до 30 см. Камни должны быть примерно одинаковыми, их укладывают вдлину или поперек, избегая при этом слишком явных соединительных швов иперекрестных соединений. Для прочности передняя сторона стенки должна бытьровной и несколько наклоненной, то есть ее верх отодвинут назад относительнооснования на 5—20 см в зависимости от высоты и толщины стенки
Красивои оригинально выглядят так называемые цветочные стенки — подпорные стенки,оформленные цветами и растениями, подходящими для альпинариев. Для этого впроцессе кладки предусматриваются щели между камнями на внешней сторонеподпорной стенки. Щели заполняют землей и высаживают в них растения.
Щелимежду камнями, предназначенные для посадки растений, следует размещать не вправильном порядке, а произвольно, на разной высоте и разном расстоянии откраев, чтобы стенка выглядела естественно. Уход за цветочными стенкамизаключается в поправке камней и подсыпке недостающей земли в щелях междукамнями (лучше весной). Нужно также регулярно выпалывать сорняки.Террасы
Террасапредставляет собой важный соединительный элемент между домом и садом,предназначенный для создания гармоничного целого пространства. При ееоформлении следует исходить из характера земельного участка, его интерьера,которые в результате использования соответствующих строительных материаловдолжны гармонически сочетаться друг с другом. Чтобы террасы были жилыми и использовалисьнезависимо от погоды, они должны быть слегка огорожены по сторонам невысокойживой изгородью, заборчиком, стенкой из кирпича, натурального камня или другогоматериала для защиты от постороннего взгляда, ветра и шума, а также сверху — спомощью навеса крыши или балконного выступа. Важно также правильно выбиратьпокрытие пола: оно должно своим стилем соответствовать дому, окружающемуинтерьеру и своему назначению. Покрытие пола должно быть морозоустойчивым игладким, но одновременно иметь шероховатую поверхность и после дождя быстровысыхать.
Одним изсамых красивых способов ограждения террасы является сооружение деревянных илиметаллических конструкций, служащих опорой для вьющихся растений. Оплетая этиконструкции, растения создают легкую проницаемую ширму. Особенно декоративнывьющиеся цветущие растения.
Поверхностьтеррасы должна иметь наклон в 1—2° в направлении от дома, чтобы вода не текла кстене здания.
Покрытиетеррасы обычно делают из плиток, кирпича, природного камня, которые укладываюттак же, как при строительстве дорожек, на хорошо утрамбованную основу, верхнимслоем которой является слой песка толщиной 5 см. Это необходимо, чтобы приподнятые в результате воздействия мороза плитки могли опуститься при изменениитемпературы на прежнее место и избежать деформации. Материал для мощениятеррасы кладут на цементный раствор и подгоняют так, чтобы щели междуотдельными фрагментами были минимальными, иначе в них будут проваливаться ножкисадовой мебели. При устройстве покрытия небольшие участки открытого грунтаможно выделить под низкорослые, красиво цветущие кустарники или группы цветов.Боковым сторонам террасы можно придать форму подпорных или цветочных стенок,зеленых или цветочных откосов, широкой террасной лестницы, выложенной каменнымиили бетонными плитами, в щелях которых посадить низкие скальные растения илитраву. Высота террасы в зависимости от рельефа участка может быть от несколькихсантиметров до полутора метров. Идеальным при размещении террасы являетсяположение ее пола на одном уровне с поверхностью сада, например с окружающимгазоном. Если же дом расположен выше уровня сада, рекомендуется насыпатьдополнительный грунт, чтобы расширить террасу. Вокруг дома для террасы должнабыть организована большая ровная плоскость. Для этого предназначенная подтеррасу часть поверхности сада должна быть поднята до уровня жилого помещения.Перепады в уровнях почвы оформляются различными подпорными стенками, которыеподдерживают грунт. Если терраса получается высокой (выше 1 м), под ней можно оставить свободное пространство для хранения садового инструмента и других вещей.Свод таких террас покрывают изолирующим слоем, предотвращающим протекание воды.
Терраса,расположенная на одном уровне с домом, обеспечивает наилучшую зрительную связьс пространством сада.
Строяттеррасы, как правило, с южной стороны, если есть желание ее затенить, можнопостроить перголу и посадить вьющиеся растения. Необходимо постаратьсяспланировать композицию сада так, чтобы с террасы открывалась наиболееживописная часть сада.Перголы, арки,шпалерники, трельяжи
Трельяжи,ширмы, перголы и арки прикрывают и дают защиту, и в то же время служат опоройдля вьющихся растений. Но они также могут создавать иллюзии и продуманныемиражи, которые преобразуют и большие, и маленькие сады в любопытные иувлекательные места. Используйте их, чтобы замаскировать то, что вам не хочетсявидеть, или чтобы разделить участок на зоны, каждая из которых интереснапо-своему. Если вы планируете целиком заполнить растениями сооружение, то онодолжно быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес растений. По границе вашегоучастка, где решетка, возможно, будет подвергаться сильному действию ветра,поставьте более мощные панели, как поставили бы их при строительстве забора.Арочный проход или пергола не только служат опорой для вьющихся растений, но иувеличивают высоту и добавляют новое измерение саду и входу, украшенномудекоративной растительностью. Пергола могла бы служить переходом между зонамисада или выделять отдельную группу вьющихся растений, например проход сквозьзаросли глицинии. Ее можно построить как привлекательное убежище или длясоздания тенистого уголка в патио. В идеальном случае «привяжите» ее к другомусооружению: деревянному арочному проходу, создающему разрыв в заборе, илидекоративной кирпичной или из кованого железа арке, придавая новый обликвысокой стене. Пергола могла бы служить переходом от дома к саду или расположитьсянад пешеходной дорожкой, создавая крытый проход. Если вы хотите использоватьарку как раму для вида, поместите ее так, чтобы открывающийся вид былдействительно прекрасным. Примите во внимание, что когда дорожка зарастетукрашающими ее растениями, люди под ними должны проходить не наклоняясь. Именнотакое внимание к деталям обеспечит успех вашему проекту.
Справа:
быстропокрывающие решетку цветущие летники, такие, как Ipomoea рurpurеа,дают временный эффект, пока не подрастут многолетние вьющиеся растения.
Сверху:этот покрытыйпластиком металлический ажурный каркас создает легкую и полную воздухапешеходную дорожку и служит идеальной опорой для клематиса и других вьющихсярастений.
Слева:поэкспериментируйтес расположением перголы, попробуйте различные варианты. Можно расположить еекак параллельно, так и под прямым углом к дому.
Справа:ряд арок, покрытыхцветущими растениями, делает проход очаровательным.
Перголы,шпалерники, трельяжи — это архитектурно-строительные элементы, которыеоптически разделяют сад на отдельные части или, наоборот, связывают его вединое целое. Даже еще не обжитый растениями каркас из дерева или металлапривлекает внимание красотой и изяществом формы и служит украшением сада.Увитые растениями и цветами, они производят прекрасное впечатление. Перголапредставляет собой увитую растениями галерею, состоящую из ряда столбов, опорили легких арок, соединенных обычно поверху решетчатыми перекрытиями. Вкачестве крытой галереи пергола может создавать тенистые укромные уголки в разныхчастях сада, служить украшением дорожки, создавая над ней ажурное закрытоепространство, выполнять роль навеса над террасой. Перголами можно оформлятьвход на участок, использовать в качестве разделительного элемента при переходеодного участка сада в другой, а также пространственного центра композиции приоформлении участка. В современном саду пергола выполняет различные функции. Онане только дает тень, но и способствует созданию уединения в отдельных частяхсада. Ее используют как элемент пространственного деления, например можноотделить декоративную часть участка от огорода с помощью увитой растениямиперголы. Успешно можно использовать перголу и как звено в оформлении, когда онасоединяет, например, летнюю кухню, гараж, террасу и другие строения с жилымдомом в одно органическое целое. В небольшом саду пергола оптически несколькоего увеличивает. Она позволяет также высаживать больше вьющихся растений, что всвою очередь расширяет возможности озеленения в тех местах сада, где мыпроводим большую часть времени. Чаще всего пергола бывает связана с местомотдыха. Если ее сооружение задумано в ходе строительства дома, то появляетсявозможность непосредственно соединить эти два объекта, проложив над местомотдыха кровельные или потолочные балки. Если же пергола будет находиться впротивоположной части участка, тогда следует ее связать с домом хотя быкрасивой дорожкой. При сооружении перголы важно соблюдать ее пропорции всоотношении с размером дома, площадью участка и высотой других строений на нем.Оптимальной является высота в пределах 2 м: слишком низкая конструкция вызываетощущение стесненности. При этом следует учитывать, что оплетенная вьющимисярастениями, она кажется ниже и уже, чем есть на самом деле. Слишком высокаяпергола создает дискомфортное ощущение несоразмерности с другими строениями идеревьями на участке. Обычно рекомендуется оптимальная ширина перголы 2—2,5 м,но и туг, конечно, все зависит от общих пропорции сада. Высота перголы должнабыть несколько больше по сравнению с ее шириной.
Присооружении большой перголы, примыкающей к стене дома, можно поставить столбы,сложенные из кирпича или природного камня. Чтобы такой столб был достаточноустойчив, в сечении он должен быть не менее 40Ч40 см и иметь прочный фундамент.Такая пергола служит оптической связью между домом и садом. Если она занимаетзначительную площадь над террасой, она как бы разделяет фасад дома и образуетновое пространство, служа навесом над местом отдыха
Простейшая конструкцияпергалы очень изящна. Увитая растениями, она дает тень, ее можно использоватькак легкий навес над дорожкой или скамейкой или как цветочную арку, отделяющуюодин участок от другого
Если междустолбами натянуть ряды проволоки или установить деревянные решетки, можнополучить шпалерник, позволяющий создавать чудесные комбинированные композициифруктовых шпалер с цветочными арками. Арка прерывает ряды шпалер, вносяоптическое, разнообразие в композицию
Несущиестолбы и остальные части перголы должны быть достаточно прочными, так как всяконструкция должна выдерживать силу ветра и массу вьющихся растений, которые,разрастаясь, становятся достаточно тяжелыми. Несущие столбы или колонныперголы, являющиеся основой всей конструкции, можно сделать из дерева (брусаили кругляка), бетонного массива или металлических труб, сложить из кирпича илиприродного камня. Перекрытие перголы должно быть выполнено из деревянных балок,жердей или планок, так как вьющимся растениям легче прикрепиться к нему.
Прощевсего соорудить деревянную перголу. Длина опорного столба должна составлять 3— 3,5 м, сечение 12Ч12 см, возможно, больше. Несущие столбы вкапывают в землю на глубину 1 м, на фундамент из бетона и щебня. Значительно продлить жизнь деревянным столбам можно, поместив ихв земле в бетонные кольца или трубы и залив цементом. Столбы размещают двумяпараллельными рядами на расстоянии не более 2,5 м друг от друга. Когда несущие столбы перголы установлены, необходимо создать решетчатое перекрытиеиз балок или деревянных реек. Для этого верхние концы столбов соединяютдлинными перекладинами, а затем поперек укладывают балки длиной 3 м и прибивают точно над столбами. Поскольку столбы установлены на расстоянии 2,5 м, а жерди имеют длину 3 м, концы их будут выходить на 25 см к наружной стороне от столбов, создавая впечатление ажурности конструкции. Отдельные части конструкции перголыдолжны быть плотно пригнаны друг к другу, чтобы между ними не попадала вода,что вызывает быстрое гниение дерева.
Изсоставленных в ряд садовых трельяжей можно создать изысканную цветочнуюкомпозицию
Еще доустановки все деревянные части конструкции перголы обрабатывают герметизирующими консервирующим составом или красят. Лучше всего пропитать их таким составом,который выявляет естественную структуру древесины и не меняет ее природныйцвет. В небольших садах особый уют и очарование придают изящные цветочные арки,увитые жимолостью, розами, клематисом. Такая арка способна стать центромкомпозиции на участке, задать тон цветочному оформлению. Лучшим материалом дляарок считается дерево, за которое легко зацепиться вьющимся растениям. Верхняячасть арки может иметь прямую или скругленную дугообразную форму, в зависимостиот нужного стиля оформления. Деревянные детали конструкции арок должны бытьобработаны консервирующим составом или покрашены масляной краской. Несущиестолбы для арок устанавливают так же, как при сооружении пергол.
Трельяжипредставляют собой легкие ажурные конструкции из дерева или металла. Увитыевьющимися растениями, трельяжи образуют зеленые ширмы, поэтому их можноиспользовать для прикрытия или отделения друг от друга различных; частейучастка, например зоны дома от огорода, в качестве фона для цветочныхкомпозиций или оформления места отдыха.
Садовыетрельяжи могут быть самой разнообразной формы и конструкции, на любой вкус и всоответствии с любым стилем оформления. Несколько трельяжей одинаковой формы,расставленные в ряд, образуют подобие живой проницаемой изгороди. Устанавливаятрельяжи, необходимо правильно рассчитать нагрузку зеленой массы наконструкцию. В противном случае к концу лета растения могут завалить слабуюопору. Центр тяжести зеленой массы растений должен приходиться на центр стоектрельяжа и не смещаться в сторону от него по мере роста лиан.Беседки и павильоны
Всовременных садах беседки и павильоны служат в качествеархитектурно-оформительских средств стилевого решения сада. В качестве малыхпространств интимного характера они открывают возможности для уединения иотдыха. Если павильон или беседка в первую очередь служит для украшения, то онимогут располагаться на хорошо просматриваемом месте в саду, например в концеоси дорожки, как конечный пункт движения взгляда. Подходящим местом может бытьи уголок в удаленной части сада, из которого, возможно, открываетсяочаровательный вид на дом и сад. Однако общим остается правило: беседку обычнорасполагают в том уголке сада, откуда открывается самый лучший вид как наокружающую местность, так и на живописные части самого участка. Беседки ипавильоны отличаются огромным разнообразием форм, стилей и архитектурныхрешений. Беседка может быть стилизована под восточное строение, напримерпагоду, индейский вигвам, шатер, и нести любые другие признаки национальной икультурной принадлежности. Классическую беседку или павильон отличают круглые,квадратные, шести- или восьмиугольные формы, которые вместе с конструкциейкрыши напоминают небольшую часовню.
Классическийоткрытый павильон в восточном стиле с ажурными стенками станет украшением сада.Такой шатер не спасет от порывов ветра, но зато сделает обед на свежем воздухев солнечный день незабываемым
Оченьпростая конструкция беседки является по сути крышей на опорах. Пролеты междунесущими столбами можно затянуть москитной сеткой, и тогда комары не потревожатвас. Простота формы такой беседки позволяет использовать самые различныеэлементы оформления и украшения
Удобноедеревянное кресло-шезлонг и зонт от солнца создадут чудесный уголок для отдыхав гуще зелени сада или вблизи водоема
Боковыестенки могут быть более или менее закрытыми, сплошными или ажурными, а могутвообще представлять собой рамы с натянутой на них москитной сеткой. Но обязательнымдля беседки является наличие прочной крыши, что позволит вам находиться в ней влюбую погоду: в жаркий день крыша создаст прохладную тень, а в ненастьеубережет от дождя. Павильон и беседка гарантируют прекрасную защиту от ветра,дождя и солнца, при этом вы продолжаете любоваться своим садом даже в плохуюпогоду. Там можно поставить легкую садовую мебель, самовар и даже мини-гриль.Садовая беседка должна быть не слишком броской и гармонично дополнять другиепостройки на участке. Слишком крупные беседки и павильоны выглядят громоздко нанебольшом участке, и их несоразмерность вызывает ощущение дискомфорта.
Длястроительства павильона или беседки можно использовать различный материал, носамым подходящим является дерево, которое на фоне сада будет смотреться лучшевсего. Однако строения из кирпича или бетонных плит более долговечны. Стеныбеседки или павильона можно красить, штукатурить, применять любые виды отделки.Можно создать невесомые изящные беседки, выполнив часть стен из плетеной лозы.Идеально было бы поставить беседку у мини-водоема, так как вид воды оченьрасслабляет и успокаивает.
Скамейки
Скамейкидолжны быть простыми и удобными. Их делают, как правило, из дерева. Легкосделать скамейки из деревянных планок, прикрепленных к низким бетоннымстолбикам, или из доски, прибитой к двум деревянным чурбачкам. Удобны скамейкисо спинками, выполненные из металлических рам и деревянных планок, спинкойможет служить распиленный вдоль кругляк или широкая доска. Очень красивы нафоне темной зелени и пестроты красок цветов белые скамейки. Они создаютощущение свежести и вносят гармонию в разнообразие красок. Следует помнить, чтоскамейки предназначены для отдыха, поэтому они должны быть удобными ирасполагаться в живописных уголках сада. Скамейки можно заменить расставленнойпо участку удобной садовой мебелью. Если она достаточно прочна, практична ивыполнена из стойких материалов, ее можно даже не убирать в ненастную погоду.Садовые скамейки
Никакойсад не обойдется без скамеек. Один из вариантов недорогой, стационарной инеподвластной ворам скамейки вы можете сделать сами, используя кирпичи, раствори защитное покрытие для дерева. Эта простая скамейка, состоящая из двухсложенных из кирпича опор и сиденья, сделанного из реек и привинченного шурупамик кирпичной кладке, является прочным, красивым, удивительно удобнымсооружением. Сиденье может быть естественного цвета (защищенное прозрачнымпокрытием) или покрыто морилкой или пигментом, если вы предпочитаете цветноеоформление. Вы можете сделать эту скамейку прямо на мощеной или бетонированнойплощадке или поставить на двух плитках, используемых для мощения и уложенных нахорошо утрамбованном грунте, чтобы обеспечить надежное основание.
1.        Если вы делаетескамейку, состоящую из сиденья, опирающегося на две опоры, то используйтеспиртовой уровень, закрепленный на деревянной линейке, чтобы проконтролироватьвысоту опор относительно друг друга.
2.        Заготовьте двабруска со сторонами 50 мм, немного длиннее, чем ширина опор. Прикрепите поодному к каждой опоре с внешней стороны шурупами, ввернув их в заделанные вопоры деревянные пробки.
3.        Отрежьте еще двабруска, чтобы прикрепить их к брускам, привернутым к опорам с внешней стороны.Выступы сиденья с каждой стороны скроют эти бруски, когда скамейка будетзакончена.
4.        Приверните первуюрейку сиденья так, чтобы она опиралась на грань бруска, привернутого к опорам,и составляла с другой его гранью единую плоскость. При закреплении следующейрейки используйте шаблон. Конические головки шурупов заворачивайте заподлицо споверхностью.
5.        Продолжайтеустанавливать рейки к поперечным брускам обвязки опор, используя шаблон длятого, чтобы зазор между рейками был одинаков. Используйте также планку-шаблон спредварительно просверленными дырками для сверления отверстий на одинаковомрасстоянии в рейках сиденья.
6.        После того какпоследняя рейка будет привернута, скамейка готова. Дважды покройте скамейкупрозрачным покрытием, либо используйте краску или морилку.
Производякладку опор, в каждом ряду укладывайте два кирпича рядом, а третий под прямымуглом к их торцам. Контролируйте вертикальность внешних сторон опор.
Используйтетакие же кирпичи, какие использовали при строительстве вашего дома, если высобираетесь поместить скамейку рядом с ним, например в патио.
Обработайтеграни реек наждачной бумагой, чтобы не занозиться.
Если выиспользуете плиты как основание для опор, то утрамбуйте как следует грунт подплитами и насыпьте песчаную подушку, тогда их легко можно будет выровнять.
Скамейкавокруг ствола дерева
 
1.        Купите готовыесекции скамейки из мягкой древесины, чтобы не делать их самим. Прежде чемпользоваться скамейкой, покройте ее сиденье антисептическим раствором, чтобыоно не покоробилось со временем и не впитывало влагу.
2.        При земляныхработах снимите дерн, утрамбуйте грунт и положите песчаную подушку в выкопанноеуглубление. Затем уложите камни, утрамбовывая каждый до нулевой отметки.
3.        Поставьте наместо первую секцию скамейки, на камни, затем поставьте вторую секцию,подкладывая или убирая по мере необходимости камни.
4.        Скрепите частискамеек болтами, ввинтив их в направляющие отверстия. Затем наденьте на болтышайбы и закрутите гайки так, чтобы не пострадал ствол дерева.
5.        Собраннаяскамейка превращает голый ствол дерева в привлекательную деталь сада. В продажеесть такие скамейки разных размеров, для деревьев с любым диаметром ствола.
Сверху:в зависимости отвида, прунус может или расти беспорядочно, покрывая розовыми цветами бордер,подобно этому Prunus tenella ‘Fire Hill’, или образовыватькусты или маленькие деревья — подобно сливе горы Фуджи (Prunus incisa).
Справа:Chaenomelesjaponica, (японскую айву) можно вырастить какотдельный куст или пустить по стене.Садовая скульптура
Сад —это больше чем простое собрание растений. Орнаментальное украшение садапроизводит впечатление не только в грандиозных по своим размерам парках. Внебольших садах вы также успешно сможете использовать различные элементыукрашения. Решающим условием успешного оформления и создания уюта в саду считаютсоответствие элементов оформления стилю сада и дома. Чем меньше зеленыйучасток, тем важнее выдерживать определенный стиль при оформлении и выбореотдельных декоративных элементов. При помощи отдельных тщательно выбранныхоформительско-художественных средств можно создать на базе собственногоземельного участка единое целое, гармонически увязанное в отдельных местах.Статуи античных богов и львов выглядят в сельских садах неуместными, и,наоборот, простые классические формы и современные садовые скульптуры хорошосмотрятся в небольших садиках.
Фигуркасказочного гномика, притаившегося под кустом или спрятавшегося в тени елки,придаст вашему саду фольклорное очарование и доставит радость детям
Декоративныеэлементы оформления создают такой важный для гармоничной композиции центрвнимания. Небольшое суженное и тесное пространство сада в результате акцентавнимания на декоративный объект оптически увеличивается, создается иллюзияизменения пространства.
Еще вантичные времена амфоры и скульптуры в садах использовались с чистоэстетической оформительской целью в качестве украшения пространства.
Яркораскрашенная птица-флюгер появляется из зарослей кустарника, создавая эффектцветовой неожиданности. К тому же такую диковинную птицу вы вполне можетеизготовить сами из фанеры
Декоративныепредметы, используемые в качестве центра внимания, ориентируют зрительнуюработу на конкретное восприятие красивого, акцентируют отдельные уголки сада,оживляют монотонные посадки и малопривлекательные участки, а также вовлекают новыеэлементы в общую зрительную картину сада. Садовая скульптура относится кважнейшим декоративным элементам оформления пространства сада. Садоваяскульптура имеет бесчисленное множество форм: от искусно обработанной корягинеобычной формы до флюгеров, фигурок и даже забавных огородных чучел. Здесьоткрывается безграничный простор для вашей фантазии и пристрастий. На способыоформления участка садовой скульптурой распространяются общие законысоответствия стилей и создания гармонии, принятые для всех форм декоративногоустройства пространства.
Группутерракотовых кувшинов или амфор можно расположить у края водоема в окружениипочвопокровныхрастений. Они очень красивы сами по себе, но при желании вцентральный кувшин можно ставить цветочную срежу
Можноприменять бесчисленные варианты оформления пространства садовой скульптурой идругими декоративными элементами, используя их в качестве центра внимания. Этосделает небольшие садики интересными и разнообразными, а в больших садахпривяжет взгляда к конкретным предметам. Важно, чтобы декоративные элементыгармонировали с растениями, которые образуют обрамление и задний план.
Большиескульптуры могут прерывать строгие горизонтальные линии, например, кустов и какбы разбивать их.
Малыеобъекты садовой скульптуры перемещают конкретные части сада в поле зрения.Попарно расположенные, они могут использоваться в качестве обрамления дорожек,лестниц и входов, придавая им особенно выразительный стиль.
Светлыеобъекты сообщают игру света и тени в затемненных зонах сада, там, гдевозможности оформления естественными способами ограничены из-за недостаткаосвещения.
Пестрыеобъекты оживляют монотонные зеленые заросли кустарников или помогают цветовомуоформлению сада во время цветения растений.
Высокиеизящные предметы садовой скульптуры типа колонны подчеркивают вертикальныелинии, например, на плоских грядках и клумбах, газонах и лужайках,«подтягивая» перспективу вверх. Декоративные элементы могутиспользоваться на различных местах в садах для привлечения внимания. В сочетаниис растительностью они привносят цвет и структуру в различные зоны сада.
Классическиесолнечные часы, оформленные соответствующим образом, будут прекрасным центромсадовой композиции.
Прекраснымдекоративным элементом оформления являются различные сосуды, в которыевысаживают растения. Они не только сами по себе являются украшением, но иподчеркивают красоту растущих и цветущих в них растений. Если сосуды оформленыв высокохудожественном стиле, то растительность не должна быть доминирующей,чтобы не подавлять оформительское значение таких изделий.
Колонныи постаменты как бы приподнимают небольшие объекты над общим планом и тем самымвводят их в оформительский ансамбль.
Стеклянныешары на деревянных ножках-подставках добавляют игру света и цветовых солнечныхэффектов в сад.
Дажекрасиво подобранные валуны и корчеванные коряги могут на соответствующих местахиспользоваться для украшения сада.
He ограничивайтесвою фантазию: самые неожиданные, отжившие свой век старые вещи и предметымогут стать украшением сада, придать ему своеобразную прелесть и подчеркнутьиндивидуальность владельца.
Поилка дляптиц в форме классической чаши с фигурками птиц в центре не только украсит вашсад, создав в нем романтический уголок на фоне зелени разросшихся кустарников,но и привлечет в сад пернатых друзей
Принципиальноважно, как уже говорилось, чтобы объекты садовой скульптуры стилистическисоответствовали дому и саду. Однако не менее важное значение имеет место егоразмещения в саду. Для того, чтобы украшение вписалось в окружающую обстановку,превратилось в органичную часть сада, необходимо учитывать его соответствие исочетаемость с другими объектами и растениями на участке. Садовую скульптуруможно разместить в одиночестве посреди газона или лужайки, у пруда, чтобы ее очертанияповторялись в отражении на водной глади, на фоне вечнозеленой живой изгороди ит.д. Можно, напротив, создавать композиции из различных предметов садовойскульптуры на открытом пространстве сада или в укромном его уголке. Однако,размещая их, старайтесь, чтобы 1 или 2 предмета попадали в поле зренияодновременно, иначе создастся эффект перегруженности пространства.Декоративные водоемы
Прихудожественном решении природного пространства сада вода как сильныйэстетический элемент играет очень важную роль. Поверхность сада является нижнимярусом композиции и складывается из многих плоских зон: газона, садовыхдорожек, площадок, клумб, грядок. Гладь воды мини-водоема в этом случае вноситсущественное разнообразие в оформление поверхности сада, создает особый мир ссопутствующими ему растениями и интерьером. Поверхность воды постояннонаходится в движении: она течет, подрагивает, ветер нагоняет рябь. По воднойглади скользят солнечные лучи, преломляются, и вода вспыхивает солнечнымизайчиками. В воде отражается небо с бегущими облаками, окружающие растения ипредметы, и повтор их реальных очертаний в виде отражения на воде также создаетиллюзию движения. Водная гладь формирует впечатление от других поверхностейсада и очень оживляет общую картину. Кроме того, вблизи даже совсем крохотноговодоема создается особая атмосфера покоя, что связано с особенностьювоздействия воды на душевное состояние человека. Поэтому, если есть хотькакая-то возможность, постарайтесь устроить в своем саду водоем. Следуетотметить, что в данном случае речь идет не об обширном бассейне для купания, ао небольшом декоративном прудике, ручье или водопаде. Ручей, фонтан или водопаднепременно должны иметь своей частью механизм, приводящий воду в движение, в товремя как создать мини-пруд или озерцо под силу каждому без больших затраттруда и средств.
Ареалвокруг водоема является особым биотопом со своим микромиром, растениями,насекомыми, к нему прилетают напиться птицы и бабочки, рядом селятся лягушки,маленькие ящерицы. Если через ваш участок протекает ручей, что является редкимвезением, оформите и подчеркните линию его берегов растениями, а его изгибы —гладкой лужайкой. Если воды в естественной форме нет на вашем участке,необходимо создать хотя бы совсем небольшой водный мир в виде прудика. Это непотребует серьезных затрат труда и материальных средств, необычайно украситучасток и станет вашим любимым местом отдыха.
Присооружении декоративного водоема очень важно правильно выбрать для него место.Водная гладь не должна размещаться в самом центре композиции, для водоема лучшеподойдет уголок сада в некотором отдалении от входа и центральной оси дорожек,что предполагает создание атмосферы интимности и уединения. Водоем не долженразмещаться на самом солнцепеке, лучше выбрать для него место с затенением, ножелательно не под ветвями деревьев, чтобы их листва не падала в воду. Водоемдолжен быть расположен так, чтобы он был открыт для свободного доступа и к немубыло удобно подойти с любой стороны. В зависимости от выбранного типа оформленияводоем с одной стороны можно оградить от сада декоративной цветочной стенкойили откосом с разбитой на нем альпийской горкой.
Нестрогаяформа лагуны подходит для большого водоема.
Неделайте его очертания слишком сложными, узкие участки будут мешать воде течь ивызовут ее застой.
Правильныйквадрат идеален для многоуровневых водоемов с различными затеями.
Простаяформа водоема в виде почки прекрасно подходит для неформального окружения. Ончасто наполовину закрыт растениями, любящими влагу.
Зеркаловоды в водоеме в саду или патио придаст новое качество вашему проекту. Водоемявляется естественным композиционным центром и представляет собой прекрасноеукрашение сада, к тому же, будучи однажды созданным, он не требует большоговнимания: Он также, струясь фонтаном или сбегая водопадом, добавляет звук исверкание. Место для водоема надо выбирать тщательно. Воде и водным растениямнужно много света. Для неформального водоема в природном стиле сделайте грубыйэскиз в форме почки. Как вариант, выберите более строгую форму квадрата,прямоугольника или круга. Вы можете задумать два или больше водоемов, связанныхкаскадом. Материалы, которые вы выберете для обрамления вашего водоема,значительно повлияют на его окончательный вид. Водоемы геометрических форм обычнообрамляют кирпичом, камнем или мощением, в зависимости от материалов,использованных в других частях сада. Трава, булыжник и другие естественныематериалы в сочетании с подходящими растениями, посаженными на краю водоема,больше гармонируют с водоемами природных форм. Водные растения, пышные иблестящие, часто очень выразительны, а хорошо продуманная экспозиция можетвключать изумительное многообразие форм, размеров и разновидностей.
Снизу:берег с булыжникамиконтрастирует с вертикальными линиями листвы ириса и трав, растущих вокругэтого водоема свободных очертаний.
Круглыйводоем может не иметь «твердых берегов» или образовывать привлекательныйприподнятый элемент планировки, к нему хорошо добавить фонтан.
Прямоугольникпопулярный выбор для больших регулярных водоемов в саду и патио и можетвключать самые разнообразные элементы.
Сверху:выбор формы в видепочки — прекрасное начало для устройства естественного водоема или пруда. Егопросто создать.
Сверху:здесь круглый водоемрасположен на круглом, заросшем травой участке и превращает эту лужайку вважный композиционный центр.Водоемы свободной формы
Произвольныеформы типа почки или слезинки подходят к эффектным, окружающим воду растениямразличной высоты и формы листьев. Используют и естественный камень, каскады ипримыкающее искусственное болотце. Проектируйте водоем с мелководьем для всякойживности, а также устройте ряд уступов для размещения контейнеров с прибрежнымирастениями. Расположите уступы так, чтобы вода покрывала верх контейнеров на 2,5 см.
«Природные»водоемы: водоемыестественных форм и с покатыми берегами — это маленький мир с множествомобитателей. На отмелях купаются птицы. Засадите их берега полевыми цветами.
Ручейки:эти «природные»элементы устраивают и на ровных, и на пологих участках; их гидро-изолируютбутиловым каучуком, как и водоемы, а рециркуляцию воды можно обеспечить скрытымнасосом. Можно соединить ручейком два и более водоемов. Устройте на берегахзаросли вертикально растущих растений (типа ириса) и обложите булыжниками илиокружите ручей искусственным болотцем.
Снизу:небольшой пруд собрамлением из кирпичной кладки и деревянного настила, покрашенного в синийцвет.
Выбор стиля водоема
 
Втени: используйтефонтаны, которые хорошо отражают свет и искрятся рядом с тенелюбивымирастениями типа ‘Hosta’, но непомещайте там светолюбивые водные растения, для благополучия которых необходимобольшое количество света.
Водныефантазии: неустраивайте даже мелкие водоемы там, где есть маленькие дети. Сделайте фонтан,например в виде мельничного жернова или маленького гейзера.
Сверху:небольшие водныезатеи безопасны и делают привлекательным даже самый маленький уголок сада.
Формальныеводоемы: в саду срегулярной планировкой выберите для водоема строгие геометрические формы, типаквадрата, прямоугольника или круга. Уровень воды в водоеме, окруженном мощенойплощадкой, может быть поднят или понижен. По традиции в них сажают водныелилии.
Сверху:приподнятый бассейнпривносит в ваш сад аромат классического коттеджного стиля. Здесь мы видим укромки воды наперстянку, ирис, папоротники и плющ.
Снизу:как простой, так изатейливый водоем всегда планируйте и устраивайте с особой тщательностью.Хорошо спланированный водоем легко обслуживать.
Присоздании декоративного водоема необходимо тщательно продумать его облик, форму,размеры и глубину, от которой зависит, какие растения могут быть высажены внем. Чем больше поверхность водной глади, тем она эффектнее смотрится, поэтомуоптимальной для декоративного водоема считается площадь 2—5 м2.Глубина водоема зависит от его площади, при среднем размере не более 5 м2 глубина должна быть не менее 40—50 см, при увеличении площади водоема до 10 м2 глубина пропорционально возрастает до 60—65 см. Глубина водоема должна бытьдостаточной для естественного развития микрожизни и произрастания водныхрастений. Форма водоема определяется общим замыслом оформления участка, но приэтом следует помнить, что простая форма благодаря четкости линий всегдасмотрится лучше и благороднее сложных замысловатых очертаний. Водоем правильнойгеометрической прямоугольной или квадратной формы хорошо смотрится в четкораспланированном регулярном саду, круглой, овальной или неправильной произвольнойформы водоем лучше подойдет для сада естественной ландшафтной планировки. Дляразметки контуров водоема следует использовать материал, легко меняющий своиочертания: шнур, садовый резиновый шланг, толстую веревку.    Меняя    ихконфигурацию, можно наглядно представить себе, как будет выглядеть водоем, и   выбрать необходимую форму. После того, как желаемые очертания будут найдены,контур водоема отмечают деревянными колышками, а шнур убирают. Дноискусственного декоративного водоема необходимо сделать непроницаемым, чтобыобеспечить постоянный уровень воды. В противном случае вода будет постояннопросачиваться в почву, что вызовет неизбежное колебание уровня воды в водоеме,нежелательное для произрастающих в нем водных растений. При создании водоемов ихдно и стенки можно залить бетоном, но это трудоемкий и достаточно дорогостоящийспособ строительства, имеющий смысл при сооружении бассейнов для купания илибольших прудов. Для создания миниатюрного искусственного водоема достаточновыстелить дно и стенки толстой водонепроницаемой пленкой. Пленка оченьпластична и легко принимает любые формы, повторяя конфигурацию выкопанного подводоем котлована. Специалисты рекомендуют использовать поливинилхлориднуюпленку черного цвета или различные виды тонкого резинового полотна. Размертакого покрытия необходимо рассчитать с запасом, чтобы края и концы пленкиможно было свободно зафиксировать: закрепить камнями и засыпать почвой. Длясоздания такого водоема необходимо сначала с помощью шнура, веревки илирезинового шланга наметить контуры, зафиксировать их с помощью деревянныхколышков, лопатой обвести контуры на земле и приступать к рытью котлована.Землю необходимо выбрать на требуемую глубину в зависимости от размера водоемаи вывезти, берега следует сделать пологими с понижением 15—20°. Можнопредусмотреть выступы на берегах для размещения на них прибрежных растений.Выступы делают приблизительно на половине глубины котлована шириной 25 см. Вокруг водоема по контуру его очертаний необходимо снять полоску дерна на глубину 5—7 см иширину 15—20 см, поскольку для создания аккуратной кромки ее необходимовымостить плиткой. Выкопав котлован, проверьте, чтобы его край был ровным. Дляэтого нужно вбить в разных местах по краю котлована колышки и поочередноустановить на них уровень. После окончания подготовки котлована его днонеобходимо тщательно утрамбовать, устранить все острые
Строительстводекоративного водоема с пленочным покрытием
1.Наметить контуры искусственного водоема с помощью шнура, резинового шланга илитолстой веревки.
2.Желаемую конфигурацию зафиксировать деревянными колышками, и штыком лопатынаметить на земле очертания котлована.
3. Понамеченному контуру выкопать котлован заданной глубины и размера, берегасделать пологими с углом уклона 15—20°, предусмотрев выступы на половине егоглубины. Дно котлована утрамбовать, внутреннюю поверхность покрыть слоем песка.
4.Котлован застелить пленкой или другим эластичным материалом. Она должна лежатьсвободно без натяжения Ее края зафиксировать кирпичами или камнями и опустить вкотлован шланг с текущей небольшой струей водой.
5. Когдакотлован наполнится, камни убрать, края пленки обрезать до 15—20 см, присыпатьземлей, утрамбовать и поверху уложить на цементный раствор плитку для отделкикромки водоема
Фрагменты,которые могут прорвать пленку, и покрыть дно, выступы и стенки котлована слоемпеска. Чтобы песок не осыпался, его нужно намочить и выложить им всю внутреннююповерхность котлована слоем 10—12 мм. Затем необходимо застелить внутреннююповерхность котлована пленкой или другим эластичным покрытием. Пленку следуетсвободно разложить по всему котловану, чтобы она нигде не натягивалась и краясвободно заходили на поверхность окружающего дерна. Нельзя использоватьматериал впритык, иначе края будут плохо зафиксированы и оползут. Можно нестараться тщательно разглаживать материал вдоль стенок, он сам расправится поддействием воды. В углах пленку заложить ровными прямыми складками, края пленкинужно зафиксировать, прижав их со всех сторон кирпичами или камнями. Когдавнутренняя поверхность котлована застелена, в него следует опустить шланг стекущей небольшой струей водой, сильный напор воды может сбить пленку иразрушить покрытие котлована. По мере наполнения водоема водой следует расправлятьобразовавшиеся на пленке складки, а также убирать кирпичи с краев пленки, чтобыдать ей возможность слегка опуститься вниз под тяжестью воды, заполнив всепустоты между ней и стенками котлована. Когда водоем заполнится водой до конца,излишек пленки по краям необходимо срезать, оставив кромку примерно в 15—20 смна ширину полоски снятого по контуру водоема дерна. Кромку пленки расправляют,присыпают землей, утрамбовывают и поверху на цементный раствор укладываютоблицовочную плитку по очертанию водоема. В результате этого пленка оказываетсяпрочно зафиксированной.
Ещепроще создать декоративный искусственный водоем, используя штампованную пластмассовуюконструкцию. Пластмассовые «корыта» водоемов могут быть различныхформ и размеров от совсем крошечных до достаточно обширных, в них ужепредусмотрены выступы на боковых стенках. Вам остается лишь врыть их в землю доуровня краев и оформить кромку. За такими водоемами легко ухаживать, из нихможно при необходимости просто вычерпать или выкачать воду и промыть их внутрищеткой. Для заглубления пластмассового водоема в почву вам потребуется выкопатьпод него котлован необходимой глубины, обычно равной 50—60 см. Размер ямыдолжен быть значительно больше самой пластмассовой конструкции, чтобы легчебыло ее засыпать, стенки котлованы должны быть наклонными, что облегчаетвставку в него водоема.
На днекотлована необходимо подготовить песчаную подушку толщиной не менее 5 см. Насыпав песок, следует утрамбовать его, положить сверху 2 деревянные рейки и установить на нихспиртовой уровень, чтобы проверить, ровная ли поверхность дна. Затем следуетопустить пластмассовую конструкцию в котлован, установить ее на песчануюподушку, положить на края конструкции длинную доску и проверить при помощиуровня ровность поверхности. Лучше оставить доску с уровнем лежать на краяхпластмассового водоема, чтобы вовремя отследить возможно возникший призаполнении ямы перекос конструкции. После этого налить в «корыто»водоема немного воды, чтобы оно прочнее стояло на песочной подушке, и начатьзаполнять котлован землей. После того, как уровень почвы сравняется с уровнемналитой в конструкцию воды, долить еще воды и продолжать заполнять котлован,пока уровни земли и воды вновь не сравняются, повторять эту операцию доокончательного заполнения котлована землей вровень с краями водоема. Наливатьводу в легкую пластмассовую конструкцию необходимо для того, чтобы давлениепочвы не выталкивало ее на поверхность. Кроме того, если вначале закопатьпластмассовый прудик в землю, а только затем наполнить водой, он может лопнутьпод давлением воды с одной стороны и уплотненной почвы с другой. Поэтомуспециалисты рекомендуют наполнять конструкцию водой по мере заполнениякотлована землей. Для уплотнения слоев земли рекомендуется периодическисмачивать их водой для лучшего оседания, необходимо также постоянно следить запоказаниями уровня, чтобы не возникло перекоса конструкции и поверхность воды вводоеме располагалась идеально ровно по отношению к земле. Если конструкциядаст перекос, вода будет постоянно переливаться с одной стороны водоема, чтокрайне нежелательно. Края водоемов можно располагать на разной высотеотносительно уровня земли, но наиболее естественно смотрятся водоемы, чьяводная гладь находится на одном уровне с землей. Края водоема можно оформитькамнями, плитками, декорировать растениями.
Если ввашем саду не найдется места для большого декоративного водоема или средства непозволяют затеять его сооружение, устройте себе миниводоем просто вкопав вземлю до уровня верхней кромки старый тазик, ведро, кадку или другуюотслужившую свой век емкость. Если емкость протекает, следует выстелить днопленкой или заделать трещину водонепроницаемой замазкой.
Сооружениедекоративного водоема из готовой пластмассовой конструкции
1.Выкопать котлован, в который будет помещена пластмассовая конструкция водоема,утрамбовать дно и сделать песочную подушку толщиной не менее 5 см, выверить уровнем ровную поверхность.
2.Поместить пластмассовую конструкцию в котлован на песочную подушку, положитьгоризонтально на края доску и проверить ее положение с помощью уровня.
3.Налить в водоем немного воды для его устойчивости на песочной подушке и начатьзаполнять котлован землей.
4. Когдауровень земли и воды сравняются, долить воды и продолжить заполнение котлованаземлей, затем повторять эту операцию до полного заполнения котлована. Приодновременном закапывании и наполнении конструкции водой перекос маловероятен.Слои земли рекомендуется уплотнять, смачивая их водой, чтобы они лучше оседали.
5. Взаполненном водоеме поверхность водной глади должна находиться чуть ниже уровняземли, необходимо постоянно следить за показаниями уровня, чтобы не возниклоперекоса конструкцииГазон
Поросшиетравой участки не должны просто заполнять промежутки между другими объектами.Хорошо спланированный газон может быть превосходной деталью проекта, дажекомпозиционным центром, если его форма и размеры продуманно вписаны в планвсего сада. Хотя газон налагает некоторые обязательства, связанные с уходом заним, стрижкой, поливкой, подкормкой и аэрацией в течение всего вегетационногосезона, тем не менее трава быстро и легко принимается — независимо от того, какее завели: из семян или в виде дерна, — поэтому газону могут быть приданы любыеразмеры или форма. Даже газон строгих очертаний может создать поразительномягкое, очень естественное впечатление, чего вы никогда не смогли бы достигнутьпри помощи мощеного пространства. Он дополняет все остальные детали планировкии материалы. Газон, особенно в тех случаях, когда ему была придана строгаягеометрическая форма: круга, прямоугольника или квадрата, создает превосходноеокружение или фон для других деталей планировки, например водоема, скульптуры,цветников или солнечных часов.
Снизу:засеяв травой уголмаленького участка, вы отвлекаете внимание от истинных его размеров. Как толькодругие элементы станут на свое место, первоначальный квадрат «исчезнет».
Справа:большой круг стравой обрамлен кирпичом и частично обсажен густым кустарником, чтобы сделатькомпозиционным центром круглый водоем с фонтаном, расположенный в дальнемконце.
Справа:круглая лужайкасмягчает жесткие границы квадратного участка и создает более непринужденноеощущение от сада. Газон такой формы легко косить и окаймлять.
Справа:вместо того чтобырасположить квадратный газон точно в центре квадратного участка, попробуйтепоместить его по диагонали, это даст гораздо более интересный результат. Илииспользуйте два накладывающихся друг на друга квадрата различных размеров.Выбор газона
 
Трава:традиционный выбордля садового «ковра». Выберите для газона, которому предстоит много вынести,износостойкую смесь, содержащую райграс для засухоустойчивости, простоты уходаи выносливости. Партерные газоны традиционно устраивают перед домом или там,где требуется лужайка для игр. Они нуждаются в регулярной заботе и поливе всухую погоду. Имеются готовые смеси для участков с малой освещенностью, сухихпочв и других неблагоприятных мест.
Луговыегазоны: их засеваютсеменами. Есть готовые смеси семян полевых цветов и трав, но вы можете смешатьваши собственные семена, чтобы создать естественный луговой стиль. Лужайки сполевыми цветами, требующие несложного ухода, подходят для необрабатываемыхучастков или садов в природном стиле. Косите их дважды в год-, ранней весной ипосле того, как засохнут семенные коробочки, высыпятся семена, но обязательноуничтожьте до посева все многолетние сорняки.
Альтернативныегазоны: клеверныегазоны засухоустойчивы и летом, когда трава побуреет, остаются зелеными. Вы недолжны их косить: при косьбе срезаются головки цветков (которые привлекаютпчел) и может появиться впечатление по-лосатости. Клевер можно примешать ксеменам трав, чтобы создать экологичный газон, который вырабатывает собственноеудобрение, т. к. клевер усваивает азот из воздуха и запасает его в корнях.
Жесткиепокрытия: маленькиеплощадки засыпают гравием или мостят. Они не нуждаются в ремонте илиспециальном оборудовании, типа косилки, для их обслуживания. В отличие оттравяного покрытия, они не изнашиваются, если даже эксплуатируются оченьсильно. Там, где играют дети и собаки, желательна мягкая поверхность,засыпанная измельченной корой, позже такую площадку можно превратить в газон.
Сверху:газон с ромашкамиимеет текстуру ворсистого ковра. Нецветущий культивар ‘Treneague’ остается довольно коротким и безвсякого кошения.
Лужайкис душистыми травами: онидекоративны, нелегко изнашиваются. Чтобы по ним можно было ходить, уложитекаменные плиты на удобном для шага расстоянии друг от друга или проложитемощеную дорожку. Посадите смесь стелющихся тимьянов или нецветущих ромашек втонкий слой гравия. Жизненно необходимы хороший дренаж и солнечный участок.
Цветущиегазоны: длядекоративной цветущей лужайки выберите низкие, подушковидные и стелющиесяальпийские растения и замостите или покройте гравием дорожки. Для такой лужайкитребуется солнечное место с хорошим дренажом.
Снизу:косите траву налужайке с красочными весенними крокусами не раньше, чем через 6-8 недель послетого, как они отцветут.
Сверху:трава можетпридавать текучесть и движение обычному саду, поскольку она течет подобноширокому зеленому потоку между деревьями и декоративно-лиственными растениями.
Справа:газон из тимьянапокрыт все лето «пятнами» с несколько беспорядочно разбросанными оттенкамицветов, что делает его красочным и душистым.
Снизу: поэкспериментируйте с размерами иформами газона в сочетании с другими элементами сада.
Сверху:замаскируйтепрямолинейность границ участка цветниками прихотливых очертаний, неодинаковыхразмеров для придания естественности.
Сверху:цветники возле патиомогут быть необычайно эффектны; перекликающиеся формы могут быть болееинтересными, чем квадраты или прямоугольники.
Снизу:лавр, розмарин,тимьян, шнитт-лук и бархатцы идеальны для создания эффекта «лоскутного одеяла»- пестрой смеси изысканных цветов и текстур.
Созданиегазона является важным этапом пространственного оформления сада. Газон —оптимальный способ благоустройства и облагораживания поверхности участка. Онслужит идеальным фоном для цветущих кустарников, групп растений и любых формцветочного оформления. Его однотонная поверхность нейтрального для глазазеленого тона ярче выявляет любые цветовые комбинации, подчеркивает их красоту.
«Какбы великолепно ни был убран сад, но если газоны не занимают в нем большую частьтерритории, он никогда не произведет полного эффекта. Ничто так не возвышаеткрасоту растений, как зеленый ковер.» Из письма садовода-декоратораДемюра, 1862
На фонегазона ярко проявляется окраска и форма цветов в одиночных и групповыхпосадках, отдельно лежащие камни, красиво цветущие кустарники, группы растенийи декоративные элементы оформления. Высаженное одиночное растение должно иметьэффектные декоративные качества: крупные яркие цветки или красивые листья, бытьдостаточно высоким, чтобы выделяться на фоне газона. Для этой цели подойдутмноголетние астильбы, пионы, дельфиниумы, георгины, флоксы, колокольчики,акониты. Декоративные растения можно разместить группами, размер и количестворастений в которой зависит от площади газона. Контуры посадок рекомендуетсяделать плавными, извилистыми, следует избегать строгих геометрических форм исимметричного формального расположения. Как важнейший элемент декоративногосадоводства газон встречается повсеместно: в парках и скверах регулярной ипейзажной планировки, на улицах и, конечно, на приусадебных участках.
 
Неоспоримыедостоинства газонов
Поверхностьгазона обладает ровным нейтральным зеленым тоном, успокаивающе действующим нанервную систему человека.
Газон оказываетблаготворный эффект на самочувствие человека, давая отдых глазам,восстанавливая работу нервной системы, снимая общую усталость.
Газоночищает воздух, значительно повышая содержание в нем кислорода.
В жаркоевремя дня газонная дернина испаряет значительное количество влаги, что повышаетвлажность воздуха и снижает его температуру.
Газонулучшает состав припочвенного слоя атмосферного воздуха, убивая микроорганизмыблагодаря выделяемым травами фитонцидам.
Корнигазонных трав скрепляют поверхность почвы, предотвращая ее пыление.
Газоныоблагораживают пространство сада и служат идеальным фоном для декоративныхрастений, подчеркивая их красоту.
Газоныявляются лучшими, наиболее экологичными естественными площадками для игрыдетей.
Газонможно разбить на всей территории участка в соответствии с планом егоблагоустройства, заранее наметив места для посадки деревьев и кустарников иподготовив под них ямы. Его можно создать в месте отдыха, перед террасой,вокруг дома. Можно также сделать небольшой декоративный газон необычной формымежду дорожками или в центре садовой композиции, так как украшенный цветущимирастениями, он очень привлекателен.
Кустройству газона приступают после выравнивания поверхности земельного участка,постройки жилого дома и подсобных помещений, прокладки дороги и дорожек,посадки деревьев и кустарников согласно намеченному плану.
Чтобыгазон был высокого качества — ровный, густой, без выпадов, почву под неготщательно готовят. Толщина плодородного слоя должна быть не менее 20 см, органические и минеральные удобрения вносят в тех же количествах, что и под другие садовыекультуры под перекопку почвы, так как после посева трав улучшить ее уже нельзя.Почву перекапывают на штык лопаты, удобрения вносят из расчета 4— 6 кг/м2перепревшего навоза, перегноя, компоста и 50 г/м2 комплексныхудобрений. Затем почву вновь перекапывают, тщательно заделывая удобрения.
Взависимости от механического состава добавляют глину или песок. Большинствогазонных трав нормально развивается при рН 5,6— 6,8. Кислые почвы приподготовке необходимо известковать. При перекопке почвы необходимо удалить всекорневища многолетних сорняков, особенно таких, как пырей, одуванчик, осот иконский щавель.
Напереувлажненных участках под плодородный слой почвы кладут гравий слоем 10 см для создания дренажного слоя, а на песчаных — глину или тяжелую суглинистую почву слоем 5—8 см.Этот прием называют созданием глиняного замка. При создании газона на тяжелыхглинистых почвах их следует улучшить внесением песка, торфа, компоста,минеральных удобрений.
Когдапочва готова, ее поверхность выравнивают граблями, а затем ребром деревяннойлинейки, передвигая ее между досками, установленными по краям газона. Центргазона должен быть немного выше краев. После обработки почва должна осесть втечение 2—4 недель. Если посев ведут сразу вслед за выравниванием почвы, топоверхность ее уплотняют (прикатывают). Самодельным катком может служить ровноебревно.
Длясоздания долголетних газонов пригодны травы, способные произрастать на одномместе без потери своих декоративных качеств не менее и 10—12 лет.
Почваперед посевом семян должна быть слегка взрыхлена, но на ее поверхности недолжно быть комочков крупнее горошины, иначе это вызовет неравномерностьраспределения семян по площади.
Нормывысева семян газонных трав (г/м2)Мятлик луговой 20 Овсяница красная 20-25 Овсяница луковая 30-40 Райграс пастбищный 30-40 Полевица белая 15-20
Послеобработки поверхности почвы ее лучше прикатать катком. Эта процедура позволяетсразу выявить все неровности поверхности, которые следует немедленно удалить.После этого необходимо дать почве осесть. Перед посевом следует вновь взрыхлитьповерхность почвы граблями.
Сеютгазонные травы весной и летом. Для весеннего посева почву под газон готовятосенью, чтобы на зиму она могла равномерно осесть. Летом сеют до серединыавгуста, что позволяет травам хорошо укорениться до наступления морозов.Засевают газон каким-либо одним видом трав или их смесью. Для газоновиспользуют злаковые травы с мелкими нежными листьями: мятлик луковый, овсяницукрасную, полевицу белую и обыкновенную, райграс пастбищный.
Этапысоздания газона
1. Приподготовке участка под газон почву необходимо тщательно перекопать на глубинуштыка лопаты.
2.Перекопанную поверхность разровнять граблями, разбивая крупные комья земли.
3.Выбрать корневища многолетних сорняков.
4.Непосредственно перед посевом семян разрыхлить поверхность участка граблями.
5.Семена необходимо высевать вручную вразброс.
6. Послепосева слегка заделать семена в почву короткими легкими движениями граблей.
7.Уплотнить семена в почву при помощи дощечек, прикрепленных к обуви.
8.Семена можно уплотнить также прикатыванием с помощью ручного катка.
9. Длядружного и своевременного появления всходов посевы следует полить.
10.Первое скашивание проводят при высоте травостоя 10—15 см
Излишняяпересушенность почвы в момент посева также пагубно влияет на прорастание семян.Поэтому, если после поверхностного разрыхления вы убедились, что почва сухая,ее следует полить. Прикатывание почвы, предшествующее посеву, создаетуплотненное подпочвенное ложе, что способствует заделке семян на одинаковую иоптимальную для каждого вида глубину. Это обеспечивает появление своевременныхи дружных всходов. Семена высевают вразброс вручную, поэтому делать это надо вбезветренную погоду. Заделывают семена под грабли на глубину 1—2 см. Крупныесемена (овсяница, райграс) заделывают на глубину до 2 см, мелкие (мятлик, полевица) — до 1 см. Компоненты газонной смеси высевают не одновременно:сначала крупносемянные, затем мелкосемянные.
Длязлаков с мелкими семенами, дающими поздние и недружные всходы, как, напримермятлик луговой, рекомендуются повышенные нормы высева. Лучше потратить немногобольше семян, чем потом заполнять возникшие проплешины на поверхности газона.
Послепосева семена слегка заделывают в почву граблями короткими легкими движениями,а затем притаптывают с помощью надетых на обувь дощечек или прикатывают. Еслистоит сухая погода, посевы необходимо полить из шланга с мелкоструйной насадкойили поливальной установки. Следите, чтобы струи воды не вымывали семена изпочвы.
 
Травосмеси
Вариантвысеваемой травосмеси имеет важное значение для качества газона в дальнейшем.Не все травосмеси пригодны для наших почвенно-климатических условий. Так,например, многие специалисты считают непригодными для создания качественныхдолголетних газонов травосмеси с преобладанием в них семян райграса пастбищногоили полевицы белой. В качестве предпочтительных и рекомендуемых следуетиспользовать травосмеси такого состава:
мятлик(30 %), райграс пастбищный (30 96), овсяница красная (30 96), полевица (10 96);
мятлик(30 96), овсяница красная (30 96),
райграспастбищный (40 96).
Оченьхорошие результаты дает мульчирование посевов тонким слоем компоста, перегнояили легкого торфа, не содержащими семян сорняков. Мульчирующий слой удерживаетвлагу в почве, не давая ее поверхности пересыхать. В результате наличия постоянногорежима влажности под мульчой семена прорастают быстрее и дружнее.
Вкачестве мульчи можно применять светопроницаемую (прозрачную) полиэтиленовуюпленку, которую после появления всходов снимают, чтобы проростки не вытянулись.Семена газонных трав прорастают очень медленно. Например, всходы мятликалугового в обычных условиях появляются через месяц после посева. Поэтому всухую погоду газон необходимо поливать, но очень осторожно, чтобы не смытьсемена. После появления массовых всходов газон следует осмотреть и в местахвыпадов дополнительно посеять травы.Уход за газоном
Уход загазоном заключается в проведении нескольких мероприятий.
Стрижка.Основныммероприятием по уходу за газонными площадками является стрижка. Для того чтобыгазон всегда имел эстетичный вид, каждый садовод должен освоить несколькоправил стрижки газонных площадок. При этом нужно помнить о том, что травадолжна быть в меру высока (для того чтобы обеспечить корневую системунеобходимыми питательными веществами и влагой) и в меру коротка (для того чтобыгазон имел красивый вид). Травостой должен быть почти одинаковой высоты напротяжении всего сезона развития.
Стрижкунужно производить, руководствуясь следующими положениями.
1. Травустригут только при сухой погоде. В противном случае поверхность газона окажетсянеровной, а остатки срезанной мокрой травы могут стать причиной засорениягазонокосилки. Сухим должен быть и грунт, так как при влажной почве перемещениегазонокосилки становится затрудненным. Более того, использовать газонокосилку сэлектрическим приводом при мокрой траве и почве опасно для жизни.
2.Прежде чем приступать к покосу, следует очистить территорию от мусора, камней,сухих ветвей, помета, проволоки — словом, всего того, что может стать причинойзасорения и повреждения газонокосилки. Перед стрижкой также нужно подместигазон. Удобнее всего это делать, используя не обычный домашний веник, а садовыеграбли.
3.Прежде чем приступать к покосу, необходимо определить направление работы. Так,например, если предыдущая стрижка производилась в направлении с севера на юг,то следующую нужно вести с востока на запад. Такой способ стрижки способствуетразрастанию трав и, кроме того, образованию полос, которые придают газонукрасивый вид.
4. Передпокосом нужно научиться управлять газонокосилкой, неумелое манипулированиекоторой зачастую приводит к тяжелым травмам.
5. В томслучае, если покос планируется производить во второй половине осени или вначале зимы, следует дождаться установления хорошей погоды. Не рекомендуетсястричь газон в ветреную погоду, поскольку тогда листья и стебли растений могутзначительно пострадать от заморозков.
Вышебыло рассказано о том, что нужно знать садоводу, прежде чем приступать кстрижке газона. Во время покоса также следует помнить о некоторых правилах.
1.Многие начинающие садоводы думают, что газон с полосами можно получить, еслипосеять семена каким-либо хитрым способом. Это не так. Декоративные полосы,украшающие газонные площадки и зачастую скрадывающие имеющиеся недостатки(например, неоднородную окраску травостоя), можно сделать, правильно скосивтраву. Для того чтобы получить полосы, для стрижки необходимо использоватьспециальные газонокосилки, снабженные катком. При этом машину нужно вестикаждый раз в противоположном направлении.
2.Газонокосилку следует держать уверенно, направляя ее в нужную сторону.
3. Воизбежание несчастных случаев и травм оставлять включенной газонокосилку строгозапрещается.
4.Производить стрижку газона с использованием электрической техники босикомстрого запрещается.
5. Длятого чтобы правильно постричь траву, растущую на склонах, лучше всеговоспользоваться специальной косилкой, снабженной леской — триммером.
6.Производить очистку или мелкий ремонт включенной газонокосилки строгозапрещается.
7.Высота стрижки газона не должна превышать 5 см. При этом обыкновенный газон стригут на высоту не более 4 см, а партерный — не более 3 см. В том случае если по каким-либо причинам нужно срезать более 5 см высоты травостоя, то лучше всего делать это в два этапа: в первый день подрезать газон на 5 см, а во второй — еще на несколько сантиметров.
Главнымпомощником человека в уходе за газоном, как известно, является косилка. Длятого чтобы качественно постричь газон, мало одного только умения правильноуправлять техникой. С целью продления срока эксплуатации косилки каждомусадоводу нужно знать правила ухода за машиной.
1. Нужнорегулярно чистить лезвия косилки.
2. Послестрижки следует поставить газонокосилку на любую твердую поверхность, отключитьее от источника электропитания (в электрической машине) или прекратить подачутоплива в бензомотор, после чего отсоединить привод и остановить двигатель.
3.Используя ветошь или щетку с жесткой щетиной, необходимо очистить косилку оттравы и земли. Также нужно удалить траву и землю из ящика для травы, с катков,цилиндров и внутренней поверхности защитного кожуха, затем все смазать машинныммаслом.
4.Аккумуляторную газонокосилку следует перезаряжать сразу же после завершенияработы. Два раза в течение месяца нужно проводить проверку уровня воды вэлементах питания машины. После покоса клеммы очищают щеткой с жесткой щетиной,а затем смазывают машинным маслом.
5. Нужнорегулярно проверять лезвия косилки. Затупившиеся ножи следует заточить спомощью специального точила, представляющего собой металлическую полосу,прикрепляющуюся к нижнему лезвию косилки.
6.Лезвия косилки должны находиться на определенном расстоянии друг от друга. Принеправильном их взаиморасположении качество стрижки значительно снижается.
7.Нередко случается так, что при попадании под нож косилки камня первыйискривляется. Исправить такое повреждение можно с помощью напильника.
8. Прииспользовании косилки для стрижки газона нужно регулярно смазывать машинныммаслом передний каток и подшипники, а цепи — специальной смазкой. Кроме того,следует тщательно прочищать и установленные в косилке воздушные фильтры.
9. Послеработы газонокосилку хранят, накрыв чехлом из плотной водонепроницаемой ткани.
Полив.Полив газона нужнопроизводить только в том случае, если появились первые признаки увядания травы.При недостатке влаги она приобретает сначала серовато-зеленый, затем желтыйцвет, теряет упругость и яркость, засыхает. Если не принимать должных мер, тотрава погибнет, а на участке вскоре могут появиться мхи и сорняки, избавитьсяот которых будет делом не из легких.
Передполивом образовавшуюся вследствие засухи на грунте корку нужно проколоть внескольких местах. Делают это для того, чтобы облегчить быстрый доступ воды кподземным частям растений. Полив лучше всего производить после захода солнца,когда замедляется испарение влаги. Лучше всего делать это в вечернее илиутреннее время.
Частотаполива газонной площадки во многом обусловлена погодой и качеством почвы. Какизвестно, газоны, расположенные на песчаном грунте, быстрее высыхают, а потомутребуют более внимательного ухода. Газоны, находящиеся на глинистой почве исуглинках, поливают значительно реже. Так же редко производят полив и газона,разбитого на затененной площадке.
Взасушливый период газон следует поливать не чаще двух раз в неделю, а впрохладную погоду (при необходимости) — не чаще одного раза в 10 дней.Производить полив ежедневно или через день не рекомендуется. Также не нужно иежедневно опрыскивать газонную траву.
Часто впериод засухи газонная трава быстро теряет декоративность и высыхает. Нередкоэто происходит в конце первой или в начале второй недели летней засухи илиспустя несколько дней весной. Только в таком случае газон требуетдополнительного (искусственного) полива.
Для тогочтобы предотвратить выгорание газонной травы под солнечными лучами, необходимопроводить закаливающие процедуры, тем самым стимулируя повышениезасухоустойчивости травостоя. При этом можно воспользоваться следующимисоветами.
1. Нужноукрепить и углубить корни.
2. Сприходом заморозков и осенних холодов почву на участке, где растет газон,необходимо проколоть в нескольких местах.
3.Поверхность грунта, на котором размещен газон, требует мульчирования.
4. Нерекомендуется стричь газон слишком коротко.
5. Вособенно засушливые периоды следует оставлять остатки срезанной травы нагазоне.
6. Длятого чтобы сохранить газон, нужно регулярно вносить в почву минеральные иорганические удобрения.
7.Рекомендуется периодически очищать газон от сухой и жухлой травы.
Выравнивание.Часто внешний видгазона портит разросшаяся по краям площадки трава. Для того чтобы предотвратитьэто, нужно еще во время планирования разместить газон таким образом, чтобы вовремя стрижки ножи газонокосилки легко срезали траву, растущую по краям. Послепокоса такие участки следует выровнять с помощью хорошо заточенных садовыхножниц.
Подкормка.Внесение комплексныхудобрений в почву является главным условием нормального развития растительногоорганизма. При этом трава становится не только сочнее и ярче, но и гуще, чтопомогает предотвратить появление на участке сорняков и мхов.
Какизвестно, стрижка растений значительно снижает уровень запаса питательныхвеществ, находящихся в почве. Быстрее всего снижается уровень содержания азота,медленнее — фосфора и калия. Растущие на бедной питательными веществами почверастения плохо развиваются. Они становятся блеклыми и невзрачными. Для тогочтобы вернуть такие культуры к жизни, нужно внести в почву необходимыевещества.
Азот возвращает растениям яркую окраску испособствует их быстрому росту. Существует удобрение быстрого и замедленногодействия. При нормальном количестве этого вещества в почве газонная травастановится пышной, густой и сочной. Особенно требовательна трава к азоту ввесенний и летний периоды. Можно вносить азот и осенью.
Фосфорнеобходим дляполноценного развития корневой системы растений. В результате внесения в почвутакого вещества период вегетации наступает раньше. Опытные садоводы рекомендуютподпитывать грунт фосфором каждый сезон.
Калийтакже способствуетбыстрому росту растений и отвечает за их нормальное развитие. Кроме того, онповышает устойчивость садовых культур к засухе и заболеваниям. Благодаря этомувеществу растения сохраняют яркую окраску. Калий следует вносить в грунт каждыйсезон.
Для тогочтобы подкормка оказалась эффективной, каждый садовод должен знать три основныхправила.
1.Удобрения лучше всего вносить перед дождем.
2. Вовремя внесения удобрений трава должна оставаться сухой, а почва, напротив, —влажной.
3. В томслучае, если после внесения питательных веществ в течение двух суток нет дождя,нужно полить газонную площадку.
Дляосенней подкормки необходимо заготовить специальные комплексные удобрения.
Проветриваниегрунта. Для тогочтобы обеспечить доступ кислорода к подземным частям растений, почву научастке, где растет газон, необходимо с помощью вил проколоть в несколькихместах. Проколы нужно делать на таком расстоянии друг от друга, чтобы недопустить уплотнения грунта.
Подобноемероприятие необходимо для улучшения дренажа почвенного покрова и стимуляциироста травостоя. В том случае, если на газоне почва уплотненная и появился мох,проветривать такой участок необходимо не реже одного раза в год.
Прочесывание.В весенний и осеннийпериоды нужно регулярно прочесывать газон с помощью граблей.
Этопоможет сохранить траву в хорошем состоянии и предотвратить образование войлокана поверхности грунта.
Борьбас червями. Мелкиекучки земли, выброшенной на поверхность дождевыми червями, неизменно портят видгазона. Он становится неровным и вследствие этого малодекоративным.
Для тогочтобы предотвратить это, нужно перед стрижкой смести жесткой щеткой землю,выброшенную червями. А для их уничтожения можно использовать специальныйхимический препарат.
Мульчированиемназываетсяравномерное распределение по поверхности почвы рыхлой смеси органическихвеществ. Как правило, составляющими смесь являются плодородная минеральнаяпочва, песок и гумус. Подобное мероприятие нужно проводить ежегодно.
Дляприготовления смеси для мульчирования необходимо взять только сухие вещества,после чего нужно их хорошо перемешать, разбить комки, используя с этой цельюсито с ячейками размером 0,5 см.
Вкачестве элементов смеси для мульчирования отбирают следующие: торф (сфагнумили осока) или листовой перегной, суглинок (его можно получить, если просеятьчерез сито с ячейками размером 0,5 см дерновый перегной или садовую землю),мелкозернистый песок. Соотношение перечисленных выше частей должно бытьследующим (для всех типов почв): торф — 1 часть, суглинок — 2 части, песок — 4части.
Мульчирование,как правило, проводят в первой половине осени (вторая неделя сентября). Дляэтого предварительно нужно прочесать газон граблями, внести в грунт питательнуюсмесь из расчета 1,5 кг на 1 м2 и затем разровнять поверхностьгазона.
Для тогочтобы равномерно распределить смесь, не примяв при этом траву, лучше всеговоспользоваться березовым веником.
Борьбас сорняками. Сорнякии мхи, разрастаясь, приводят к гибели газонных трав. Немногочисленными мерамиборьбы с ними являются правильный полив газона и своевременное их уничтожение спомощью специальных препаратов — гербицидов.
Борьбас бурой травой. Пожухлуюи бурую траву периодически нужно удалять с газона. Делать это необходимо помере появления подобных бурых островков.
Чистка.Для того чтобы газонвсегда выглядел ухоженным и красивым, необходимо регулярно подметать площадку,особенно перед стрижкой.
Нужновымести мусор и дождевых червей, вылезших из-под земли на поверхность.
Прикатывание.При уходе за газономследует периодически прикатывать траву, используя для этого специальный каток.Делать это необходимо только в весеннее время, когда поверхность газонаостается еще сухой, а почва — влажной.
Известкованиенужно проводить втом случае, если почва на участке, где растет газонная трава, чрезмерно кислая.Внесение извести в грунт с нормальным уровнем кислотности может привести кснижению качества дернины.
Качествогазона во многом зависит от ухода за ним. Уход заключается в частом скашивании(10— 15 раз за период вегетации), поливах, подкормке удобрениями и борьбе ссорняками.
Причастом скашивании мелкую траву можно оставлять на газоне в качестве удобрения.
Раннейвесной после стаивания снега и подсыхания почвы газон прочесывают граблями дляудаления мусора и разрыхления верхнего слоя. Эта операция называетсяскарификацией газона.
 
Скарификациягазона
Впроцессе роста и отмирания частей растений между корнями и листвойнакапливается слой соломы из отмерших трав. Пока толщина этого слоя умеренная,он играет положительную роль мульчирующего покрытия. При увеличении толщиныслоя соломы происходит задержка поступления воздуха, воды, удобрений к корнямрастений, что пагубно влияет на их развитие. В этом случае слой соломынеобходимо «вычесать» из газонной травы. Операцию проводят обычно раннейвесной граблями с длинными зубьями.
Затемпроводят подкормку газона — вносят вразброс минеральные удобрения из расчета:суперфосфат — 20—30 и хлорид калия — 10— 15 г/м2. Летом, виюне—июле, газон дважды подкармливают мочевиной из расчета 10— 20 г/м2или поливают навозной жижей, разведенной в воде в соотношении 1:10. Оченьважный этап ухода за газоном — стрижка или скашивание. Их проводят при высотетравостоя 10—15 см газонокосилкой или косой всегда на одну высоту: не ниже 4—5см от поверхности почвы. После этого газон поливают, а скошенную траву убирают,используя как мульчу под кроной плодовых деревьев или для компостирования.Последний раз траву скашивают в конце сентября с таким расчетом, чтобы она доморозов успела отрасти до 7—8 см. Стрижку повторяют каждые 7—10 дней. Частаястрижка улучшает кущение трав, способствуя плотности дерна.
Хорошийгазон требует, кроме стрижки, частого полива. В противном случае в сухую жаркуюпогоду злаковые травы выгорают. Полив можно осуществлять из шланга или припомощи дождевальной установки. Поливать лучше вечером, 1—2 раза в неделюобильно, чтобы хорошо увлажнить корни. На газоне допустимы сорняки, поэтомунеобходимо вести постоянную борьбу с сорняками. Появляющиеся однолетние сорныерастения уничтожают при каждом скашивании травостоя, а многолетние корневищныесорняки выкапывают и удаляют вручную. Эффективным способом борьбы с сорнякамиявляются газонные гербициды избирательного действия, которые действуют толькона широколистные сорняки, не нанося вреда злаковым газонным травам. Обработкугазона гербицидами проводят распылителем в безветренную погоду так, чтобыбрызги не попадали на соседние растения. Делать это необходимо за несколькодней до скашивания, тогда препарат впитается через листовые пластины растений,достигнет корневой системы сорняка и уничтожит его. Опылять сорняки передстрижкой газона бесполезно, так как препарат не успеет подействовать. Обработкунеобходимо проводить в сухую погоду, при отсутствии вероятности дождя в течениене менее 24—48 часов, иначе препарат смоет дождем и он не окажет действия
Скарификациягазона
Граблинеобходимо энергично перемещать по поверхности дернины в направлении к себе.Зубья должны немного заглубляться в землю, чтобы одновременно с удалениемзасохшей травы разрыхлялась поверхность газона. После такой процедуры рост травусиливается

Аэрациягазона
Припроведении аэрации вилы втыкают в газонную дернину вертикально через каждые 15 см, обеспечивая доступ воздуха к корням растений, что значительно стимулирует их развитие
Оголившуюсяпосле удаления сорняков часть газона одерновывают или подсевают травы. Осеньюна газон вносят мелкий, просеянный, хорошо разложившийся перегнои или компост,рассыпая его по поверхности газона (1/2 ведра на 1 м2). Этот прием утолщает дернину, что способствует развитию дополнительных корнейгазонных трав, увеличивая густоту травостоя.
Важноймерой по уходу за газоном является аэрация дернины. В процессе аэрациипроисходит газообмен почвенного воздуха с атмосферным, поэтому при прокалываниидернины вилами атмосферный воздух свободно поступает в почву, насыщает ее иулучшает условия развития корневой системы растений. Аэрация крайне необходимав истощившихся местах газона, например на вытоптанных участках В ходепроведения аэрации газона на относительно небольшом участке вилы втыкаютвертикально глубоко зубцами в почву и вынимают, повторяя это действие черезкаждые 15 см. Нельзя затаптывать уже обработанные таким образом участки. Набольших газонах используют специальные механические приспособления длящелевания газонной дернины. Изреженные газоны омолаживают сплошным подсевомтрав. При этом норму семян уменьшают наполовину от первоначальной. Через 10—12лет газон начинает терять декоративность, и его обновляют. Участок перекапываюти проводят подготовительные работы по закладке нового газона.
Мавританский газон
Мавританский,или пестроцветущий, газон является разновидностью обычного злакового травяногогазона. Мавританский газон засеивают смесью семян низкорослых узколистныхзлаков и трав с красивоцветущими летниками. Главное условие успешного созданиятакого декоративного газона — тщательный продуманный подбор компонентов: травыдолжны быть изящными и низкорослыми, а однолетние цветы должны сменять другдруга в цветении, чтобы оно продолжалось в течение всего сезона, иначемавританский газон быстро утратит свою декоративность. Мавританские газоныобычно устраивают на небольших участках. Их форма и размер произвольны, нолучше всего смотрятся широкие «лужайки» на фоне деревьев, напримеряблонь. Заранее подготовленные участки засевают смесью семян; по мере ростарастения на площади участка смыкаются и образуют сплошной цветочный ковер.Цветущий газон из однолетников можно выполнить, высевая весной смесь семянноготков, гипсофилы, урзинии. Особенно удачными получаются сочетания из смесигипсофилы однолетней белых и розовых тонов, вискарии белой, розовой,карминно-красной, голубой, синей, лиловой, немезии желтых, оранжевых, красныхрасцветок, васильков синих, розовых, голубых, фиолетовых, мака альпийского сжелтыми, розовыми, оранжевыми, красно-оранжевыми цветками, эшшольции с белыми,розовыми, желтыми, оранжевыми, розово-красными цветками. К смеси цветочныхсемян необходимо добавить семена однолетних газонных трав. Цветущий газонтребует минимального ухода — 1—2 прополки и полив 2—3 раза в неделю взасушливое лето. Мавританский газон не стригут, а скашивают только осенью.Цветут такие газоны в течение всего сезона при условии удачного подборарастений. После созревания семян происходит обильный самосев.

Вариантысмеси семян для мавританского газона на 1 м2
·         По 1 г гипсофилы, эшшольции, вискарии, мака, василька и немезии или
·         гипсофила, мак,вискария, эшшольция (все по 2 г), мятлик однолетний (4 г).Лужайка
Зачастуювместо злакового газона на небольшом участке создают лужайку, или нетравянойгазон из многолетних почвопокровных растений. Существует богатый выбор низкихстелющихся неприхотливых почвопокровных растений, способных хорошо расти иразвиваться в условиях небольшой тени. Их используют при необходимости создатьдекоративное почвенное покрытие под пологом деревьев или, напротив, на открытыхсолнечных местах с ограниченным увлажнением. Почвопокровные растения быстроразрастаются, образуя плотный низкий ковер на всей поверхности отведенногоучастка, и сохраняют декоративность не только во время цветения, но и позже, втечение всего сезона. Кроме того, такие лужайки не нуждаются в стрижке. Лучшимизаменителями злаков на сухих солнечных местах и откосах являются гвоздикагорная, гвоздика перистая, флокс шилолистный, флокс дернистый, седум ядовитый.Окрасить участки лужайки серебристыми красками способны сушеница белопушистая,кермек беловойлочный, ясколка Биберштейна, яс-колка белопушистая.
Двухцветныековры образуют вероника ползучая с белыми цветами, после цветения листьясоздают зеленый фон, гипсофила ползучая — в период цветения создает белый фон,затем газон становится серовато-зеленым. Среди почвопокровных растений,используемых для создания такой лужайки, особой декоративностью отличаютсяследующие:
Гвоздика-травянкапредставляет собоймноголетнее растение со стелющимися побегами, образующими ровный покровнасыщенного зеленого цвета. Цветет растение очень интенсивно в течение месяца,начиная с середины июня, белыми, ярко-розовыми и красными цветами. Размножаетсясеменами и делением кустов, засухоустойчива, солнцелюбива. Почвенный покров изгвоздики-травянки необходимо поддерживать в порядке, регулярно срезая отцветшиепобеги, снижающие декоративность лужайки.
Барвинокмалый относится кмноголетним вечнозеленым растениям и отличается очень длинными до 1 м ползучими побегами, которые, укореняясь, заполняют все пространство вокруг. Цветет барвиноклазурно-голубыми и синими цветами обильно в течение месяца, начиная с мая.Повторное слабое цветение может наблюдаться в середине сентября. Размножаетсяделением кустов и укоренением черенков. Барвинок солнцелюбив и предпочитаетлегкие почвы. Когда покров из побегов сомкнется и станет достаточно плотным,ему не страшны сорняки.
Тимьянползучий называюттакже чабрецом и богородской травой. Он образует невысокий плотный покров изстелющихся стеблей, которые легко укореняются. Цветки очень нежные, мелкие,розовато-сиреневые, собраны в соцветия на верхушках приподнимающихся побегов.Цветение начинается в конце мая—июне и продолжается более 2 месяцев. Тимьянценится за неприхотливость, засухоустойчивость, способность быстро образовыватьпокров, а также как лекарственное растение и хороший медонос. Размножаетсяделением дернины, черенками и семенами, нуждается в солнечных прогретыхучастках, может расти на каменистых почвах и крутых склонах.
Флоксшиловидный можноназвать самым декоративным из всех почвопокровных растений за его пышноецветение и разнообразие цветочных окрасок. Цветки по форме напоминают цветыфлокса метельчатого в миниатюре и бывают белого, розового, малинового,красного, сиреневого и лавандового цветов. Цветение флокса шиловидного втечение полутора месяцев настолько обильное, что цветы покрывают поверхностьвсей куртинки, создавая необыкновенный декоративный эффект. Размножается делениемкуста и черенкованием, хорошо приживается и быстро разрастается, образуяплотный ковер. Предпочитает легкие питательные почвы, солнечное местопроизрастания, но выносит и небольшую тень. Требует регулярного полива.Оформление водоема
Декоративныйводоем в саду — это особый биотип, или микромир, являющийся не простосредоточием воды, но и удивительным гармоничным ансамблем стихий: воды, камней,водных и прибрежных растений. Для озеленения бассейна не нужно много растений.Достаточно 1—2 видов высоких, столько же низких и плавающих на поверхностиводной глади.
Площадьводной поверхности, занятой растениями, не должна превышать треть всегобассейна, так как вода и сама по себе очень красива и создает удивительную игрусвета, тени и солнечных лучей. Поэтому не следует перегружать водное зеркаловодоема и его берега растениями.
Израстений для украшения водоема чаще всего используют дикорастущие виды, широкораспространенные в естественных условиях, все разнообразие которых условноможно разделить на чисто водные, мелководные, или прибавлено-водные, и растенияувлажненного грунта.
К группечисто водных, иногда называемых водоплавающими, относятся те растения, которыеживут только в воде. Мелководные, или прибрежно-водные, растут главным образомна небольшой глубине у берега реки, озера и пруда. Многие из них способны житьи на влажных участках суши.
Группурастений увлажненного грунта составляют сравнительно влаголюбивые растения,произрастающие в сыром грунте на хорошо подпитываемом водой прибрежном участкесуши. Их рассаживают по берегам водоемов.Вертикальное озеленение
 
Сверху:эти столбы снатянутой между ними проволокой идеальны для фруктовых деревьев, сформированныхкордоном.
Снизу: являясь частью основного проектасада, декоративный деревянный арочный проход служит входом на небольшую мощенуюплощадку в конце участка и одновременно рамой красивому виду.
Сверху:прочные и высокиедекоративные решетчатые панели могут защищать патио от сквозняков или создаватьуютное место для отдыха в уединении.
Слева:разделив участок наотдельные секции, вы делаете их более привлекательными, ограничивая обзор,изменяя скорость и направление ваших пеших прогулок.
Сверху:здесь перголаукрашена решеткой, чтобы можно было любоваться прекрасным, продолжительноцветущим клематисом Ville de Lyon’.
Справа:эта пергола почтиполностью скрыта золотистым хмелем Humulus lupulus ‘Aureus’, она образует фон вокруг белогостула, являющегося композиционным центром в конце кирпичной дорожки.
Вьющиесярастения: ихнеобходимо поначалу привязывать к опоре. Через год некоторые смогут держатьсясами, другие нужно подвязывать постоянно. Поскольку почва в основании стенсухая и часто полна щебня, сажайте вьющиеся растения на небольшом расстоянии45см от опоры и направьте стебли к ней с помощью кольев или простых столбиков.Не допускайте, чтобы вьющиеся растения зацеплялись за трещины, например подкровельными черепицами, разрастаясь, они могут поднимать черепицы илиувеличивать зазор между ними.
Цепляющиесярастения: вьющиесягортензии и плющи цепляются за голые стены при помощи воздушных корней, которыепроникают в трещины. Они могут разрушить старый раствор и кирпичи. Клематисцепляется угловатыми черешками листьев, как крюками. Им нужны сети или решетки,чтобы держаться за них.
Плетистыекустарники: многиевысокие и нежные, обычно свободно растущие растения, типа Fremontodendron и Ceanothus, часто пускают расти вдоль стены. Ихстебли должны быть неплотно привязаны к горизонтальным проводам или решетке,которые надежно прикреплены к стене.
Плетущиесярастения: растениятипа жимолости, глицинии ипартеноциссуса не требуют опоры и закрепляются спомощью вьющегося стебля. Они растут быстро и нуждаются в контроле, так какмогут повредить водосточные трубы и кровельные желоба.
Основувертикального озеленения составляют вьющиеся растения. Этот тип цветочного ирастительного оформления имеет важное значение уже хотя бы потому, что даетвозможность на небольшой площади получить максимальную зеленую массу, скрыть отглаза часть стен и создать иллюзию зеленого окружения. С помощью вертикальногоозеленения можно декорировать фасады зданий, подчеркивая их красоту и создаваянеповторимый запоминающийся облик, а можно, напротив, маскировать неприглядныестроения и скрывать нежелательные части и детали садовой композиции.Вертикальное озеленение различными растениями помимо декорирования еще иполезно, так как создает более благоприятный микроклимат у дома. Листья лиануменьшают нагрев стен, особенно на южной и юго-западной сторонах. Так,температура воздуха на озелененных террасах и верандах ниже на 2—3 °С, чем нанеозелененных. Вьющиеся растения уменьшают проникновение пыли или загрязненноговоздуха в помещение, а их пышная листва отражает тепловые солнечные лучи, недавая стенам перегреваться. Листва создает прохладу и повышает влажностьвоздуха, что особенно ценно в период жары.
Вьющиесярастения, декорируя окна, двери, балконы, веранды, снижают в помещении уровеньшума. Так, листья поглощают до 20 % энергии падающих на них звуковых волн, аотражают и рассеивают 74 %. Способность растений снижать шум зависит от густотылистьев, от способа формирования вьющихся растений, от их различныхзвукопоглощающих свойств.
Незаменимовертикальное озеленение и при оформлении таких малых архитектурных форм, какбеседки, трельяжи, перголы, подпорные стенки. С помощью вьющихся растений можносоздать изящные укрытия от летнего зноя, а также украсить ими различныеархитектурные сооружения. Опоры, увитые лианами, приобретают своеобразный вид исоздают впечатление большой массы зелени. Красивы входные калитки и ворота,если с обеих сторон посадить вьющиеся растения, которые обладают многообразиемформ, богатейшей палитрой окраски листьев, цветов и плодов. Вертикальноеозеленение не требует больших затрат, а его декоративный эффект велик.
Главноеотличие вертикального озеленения от других типов декоративного садоводствасостоит в том, что вьющиеся растения образуют преимущественно однороднуюзеленую или цветущую массу на фоне какого-то строения или подпоры.
Цветущиевьющиеся растения способны создать композиции необычайной красоты и поэтичности
Деревяннаярешетка также может выполнять роль опоры для вьющихся растений. Решеткупривинчивают к стене шурупами. При этом следует помнить, что между решеткой истеной должно оставаться достаточное пространство для полноценной вентиляции.Для удаления решетки от стены можно использовать деревянные катушки от ниток,которые устанавливают вместе с шурупом между стеной и решеткой
Дляподдержания вьющихся растений на стене можно создать опору в виде горизонтальныхрядов проволоки или шнура, натянутых с интервалом 25— 3 см. Проволоку, шнур или веревку натягивают между гвоздями или металлическими проушинами, подкоторые в стене сверлят отверстие и вставляют пробку
Как и любая формадекоративного оформления, вертикальное озеленение имеет ряд принципов,соблюдение которых очень важно для создания гармоничной картины. Привертикальном озеленении объекта нецелесообразно использовать одновременнонесколько видов вьющихся растений на небольшом промежутке. Это неизбежноповлечет за собой излишнюю пестроту заросли, в которой одно растение, какправило, будет заглушать другое, а смешение цветовых эффектов создаст хаотичнуюкартину, лишенную гармонии. Кроме того, занимаясь вертикальным озеленением,следует помнить, что вьющиеся растения в большинстве случаев должны обладатьвысокой интенсивностью роста, чтобы в короткий срок создать значительнуюплощадь растительного покрытия, и прекрасными декоративными качествами, чтобыполученная картина была достаточно красочна. Имеется в виду не толькодекоративность листвы в момент ее развития, но и яркое цветение или контрастнаясмена цвета у молодых и стареющих листьев, когда живая стена зелени становитсято золотисто-желтой, то пурпурно-красной.
В зависимостиот архитектуры дома, веранды, других объектов расположение лиан может бытьсимметричным и асимметричным. Их высаживают или в виде одиночных растений, илигрупп одного вида. При одиночной посадке вертикальное озеленение может бытьпрерывистым. При посадке группы зелень может закрывать всю стену здания, анижние побеги, стелясь по земле, могут сочетаться с травой и цветами, чтосоздает интересный переход от вертикально растущей зелени к горизонтальнойлинии цветника или газона.
Другойспособ посадки вьющихся растений — использование больших деревянных ящиков икадок, которые располагают вблизи стен дома у балкона или веранды. Прибегают кэтому способу тогда, когда нет возможности посадить лиану непосредственно околодома. В большие ящики и кадки можно высаживать различные зимоустойчивые итеплолюбивые виды. В последнем случае они требуют или хорошего укрытия, или ихнадо убирать в подвалы. Посадка вьющихся растений для вертикального озелененияимеет некоторые особенности. Ямы для посадки намечают под стенами домов внеотмостки или делают так, чтобы вода не затекала под фундамент. Кроме того,готовя посадочные ямы, следует помнить, что они должны размещаться относительностен дома таким образом, чтобы стекающая с крыши или карниза вода не заливаларастения. Размеры ям для посадки вьющихся растений могут быть разными взависимости от вида и колебаться в пределах 30Ч20Ч40 — 80Ч40Ч60 см (наименьшийпоказатель связан с шириной ямы, ориентированной параллельно стене дома).
Размножаютвьющиеся растения разными способами. Большинство из них можно легко выраститьиз семян, хотя в таком случае они растут медленнее в первые годы. Значительнолегче получить готовые к посадке на постоянные места растения путемчеренкования или отсадки корневых отпрысков. Такой посадочный материал растеточень быстро и хорошо сохраняет декоративные признаки материнской формы. Средивьющихся растений немало зимостойких видов, которые вполне пригодны дляразвития в северных районах страны. Но даже если некоторые из них сильнообмерзают за зиму, интенсивное отрастание в следующем вегетационном периодеполностью ликвидирует признаки повреждений. В случае необходимости некоторыевиды вьющихся растений можно на зиму утеплять. С этой целью производятпредварительную обрезку побегов, оставляя только центральные скелетные плети,которые пригибают к земле и присыпают сверху. В таком состоянии растения лучшезимуют, а весной их снова подвязывают к опорам, где они быстро разрастаются.Можно укутывать центральные побеги непосредственно в вертикальном положении, ноэтот способ менее эффективен. Уход за вьющимися растениями состоит впериодической обрезке кроны, если такая необходимость возникает. Удаляют обычносухие и поврежденные плети, а также ту часть зеленой массы, которая закрываетокна или балконы, поднимается на крыши. Очень важно при этом минимальнообрезать толстые многолетние побеги, так как трудно предположить, какую частьзеленой массы они образуют выше места среза. Обрезку вьющихся растений обычнопроводят весной, еще до начала движения соков. Вьющиеся растения относятся кразличным семействам и имеют самые разнообразные декоративные свойства. Однихороши орнаментальностью листьев, у других декоративны цветки или яркие плоды.Большинство лиан морозоустойчивы, но есть среди них теплолюбивые, пригодные дляюжных теплых мест. По способу прикрепления к опоре все растения, используемыедля вертикального озеленения, делят на собственно вьющиеся и лазящие виды.Разница между ними достаточно существенна. Вьющиеся растения заплетаются илиобвиваются вокруг тонких опор, которые им необходимо соорудить. Опоры могутбыть из проволоки, веревки, жердей, металлических прутьев. Так заплетаютсядревогубцы, лимонник китайский, хмель. Лазящие растения развиваются иначе. Ониимеют различные по происхождению усики, которыми «привязывают» себя клюбой опоре, будь то соседнее растение, дерево, ветка, столб, опора или стена,имеющая неровности и шероховатости поверхности.
Крометого, у них могут быть своеобразные присоски-гаустории, которыми растения вполном смысле слова намертво впиваются в опору. Их легче порвать, чем оторватьот нее. С помощью усиков взбирается на опоры виноград девичий пятилисточковый.Присосками поднимаются вверх плющи и девичий виноград триостренный. Клематисцепляется за опору, обвивая- ее черешками листьев, плющ прикрепляетсяпридаточными корешками. Среди вьющихся и лазящих растений можно встретитьвечнозеленые и листопадные, древесные и травянистые, многолетние и однолетниевиды. Ассортимент вьющихся и лазящих растений, несомненно, шире в более южныхрегионах, так как среди теплолюбивых субтропических видов лиан больше. Однако ив умеренных широтах можно найти немало интересных вьющихся и лазящих растений,которые можно использовать для вертикального озеленения.
Дляприкрепления и роста вьющихся растений и формирования ветвей лиан можноиспользовать вбитые в стенку анкеры, на которые натягивают проволоку,капроновые шнуры, леску. Другой способ — создание на стенах из деревянных рееклегкой решетки. Для вьющихся растений следует оставлять воздушную подушку междустеной и ветвями растений не менее 10 см во избежание отсыревания деревянных или оштукатуренных стен.