Александр Симо
Могупризнаться, ехать в Ливию я боялся. Больно уж страшно был намалеван черт, больнотрудно было получить визы. А полное название Социалистическая НароднаяЛивийская Арабская Джамахирия, вообще, вызывало гнусные воспоминания о прошлом.Десять лет без социализма и, вдруг, он опять вокруг тебя.
Первоечувство после выезда с Тунисской таможни, что попал на стройплощадку, дажекак-то не верится, что едешь правильно, но делать нечего — все едут, и я еду.Вокруг канавы, горы строительного мусора, но чтобы кто-нибудь работал — невидно. Да, социализм во всей красе.
Трипроезда, народ толпится в два правых. Понять, куда ехать не просто, двенебольших таблички на арабском, написанные от руки. Ливия непоколебимо стоит насвоем и переводить чтобы-то ни было с арабского на латинский алфавит несобирается. Отдельная тема это цифры. Мы привыкли называть наши арабскими, видимо,в глубине веков так оно и есть, но современные арабские цифры совсем другие, инужно потратить много фантазии, чтобы понять, как они могли оказаться стольнепохожими. Мы перед поездкой их долго учили и развесили таблички по стенам, нов Ливии, на удивление, широко распространено европейское начертание.
Покамы думали, куда нам податься, объявился мужик и направил нас в самый левыйпроезд, в обход очереди. Раздолбанная грунтовка с ямами, считалась въездом длядипломатов, ну и прочих, праздно шатающихся туристов.
Черезсотню метров мы затормозили у будки пограничного контроля. На Ливийской стороненас должен был встретить представитель туристической фирмы, делавшей нам бумагидля визы. (Safari Tourism Services www.safari121.com т.(218)-21-3337615 ихпартнеры в Москве фирма ТУРандот +7(095)234-4010.) Нам сопровождающий был нужен,как собаке пятая нога, но без этого визу не делали, повторяя магическую фразу, чтоперемещения туристов по стране без сопровождения аборигенов запрещены. Можнобыло конечно попытаться прорваться без него, но у нас были деньги, которые мыдолжны были ему передать, за помощь при оформлении виз, и кидать его было нехорошо, да и обещанная помощь в пересечении границы не помешает, раз ужуплачено.
Представителяне наблюдалось, зато из пограничной будки вышел мужик заговоривший на весьмаприличном английском. Из России? Точно из России? Не с Украины? Последнийвопрос его интересовал больше всего. Я так и не понял что лучше — быть или небыть с Украины.
Паспортазабрали, дали анкету, исключительно на арабском, но заполнять ее можно какумеешь, латинскими буквами. Тут же помогли заполнить. Анкета как анкета, тольковместо отчества — имя матери.
Незнаю, так всегда или нам повезло. Стоит отметить, что из пересекающих границу, иностранцевмало. Под конец появились французы на джипах, которые, как понятно, не зналианглийского. В целом на помощь со стороны рассчитывать не приходится.
Компьютерамипогранпереход не оснащен, поэтому паспорта долго рассматривают, переписывают вразные книги, тетрадки и прочие мелкие бумажки. Специальный работник тщательноизучает все остальные штампики, видимо, на предмет наличия вражеской визыИзраиля, спрашивает «А нет ли у вас второго паспорта». Отвечать надотвердо, «первый и последний» даже если это не так.
Процессдлился 40 минут, но перенеслось это легко. Отношение было весьмадоброжелательным.
Повертевтак и сяк наши паспорта, въездной штампик был поставлен, и теперь актуальностьпомощи в пересечении границы резко упала. Именно в этот момент прибежалзапыхавшийся представитель турфирмы.
Еслибы мы пересекали границу пешком или на автобусе, то нам оставалось пройтитолько таможню, но с машиной процесс непростой.
Выглядитэто, примерно, так.
1.Машина ставится до таможни.
2.Со словами, что мне надо оформить машину с паспортом, проходится таможня и ещенесколько постов.
3.Ищется вывеска страховой фирмы. Находится она в 100-150 метрах по правой стороне, за обменником. В страховой фирме оформляется страховка «Carnet depassage». Это такая бумажка, в которой ты, а вернее страховая фирма, гарантирует,что вывезешь машину из страны, или продашь ее с ведома таможни, а если тысбежишь, то фирма возместит ущерб местной казне. Страховка стоит 60 US$, платитьнадо в долларах. Такую страховку можно сделать заранее, у себя дома, всемирную.Кто ее делает в России, не знаю. Страховщик отлично говорил по-немецки инемного по-английски.
4.За 50 US$ в ангаре с левой стороны делают номера на арабском языке. Платить вдинарах, которые можно поменять в обменнике. Процесс изготовления номеровдолгий. Мы потратили 2 часа, но нам еще повезло. Вчера была пятница — и номеране делали вообще.
5.Номера приделываются на машину и на ней проходится таможня. Тут надо получитьштамп в паспорт с записью о машине.
Кромемашины на таможне необходимо показать и записать в паспорт видеокамеры икомпьютеры. Валюта, фотоаппараты и сотовые телефоны провозятся свободно. Кактаковой таможенной декларации не заполняется. Бланки ее на таможне присутствуют,но это все не для туристов. Таможня ищет алкоголь, свинину, порнографию иподрывную литературу. В связи с этим аудио — видео кассеты, любые книжки могутбыть отняты как подозрительные. Стоит позаботиться, чтобы на консервах был явнонарисован зверь, из которого все это сделано. Uncle Ben’s, видимо лучше небрать. Еще пару слов про порнографию. Девица в мини-юбке, семейство на пляже, этокак раз она. Боюсь, ни один российский цветной журнал таможни не пройдет. Нас, каксопровождаемых турфирмой не досматривали, и все ограничилось демонстративнымоткрыванием багажника.
Послетаможни два полицейских контроля, последний нас остановил, забрал паспорта иначал с нас, что то требовать. Сопровождавший нас интуристовец, подбежал кполицейскому, выхватил паспорта, дал ими по морде стражу границы, после чеговернул их нам и скомандовал «Вперед!».
Весьпроцесс занял 3 часа и все это время работа кипела. Наш помощник практическивсе делал за нас, и в случае самостоятельных хождений по кабинетам, я думаю, всебыло бы еще дольше, особенно таможня.
Местнаявалюта — Ливийские Динары. Курс 1.55-1.57 динара за 1 US$. Все деньги бумажные.Купюры 1/4 (?:?), 1/2 (?:?), 1 (?), 5 (?), 10 (??) динар. Есть нового и старогообразца. Новые имеют множество степеней защиты и на вид более пестрые. Цифры наних европейские. Старые динары выглядят очень не солидно, цифры с одной стороныевропейские, с другой арабские. Монеты из оборота давно пропали. Обменник натаможне работает по весьма приличному курсу, и в нем можно спокойно менятьденьги. Времена, когда курс черного рынка отличался то официального в 6 разпрошли. Здравый смысл взял вверх. Теперь все едино и разница несколькопроцентов. После либерализации обмена валюты отошли в прошлое проблемы с запретомввоза вывоза валюты, сбором чеков и прочими полицейскими безобразиями.Долларами можно платить в местах, где водятся иностранцы. Евро не в почете.Обменять можно в банке, но народ их за деньги не считает. Банк по-арабски таки говорится банк, а пишется “???”.
Страшнаяливийская граница пройдена. Мы уже катимся первые километры по этой неведомойстране. Еще работает сотовый телефон, и мы рассылаем SMS сообщения, кому можем.Через несколько километров связь оборвется надолго. В Ливии есть своя сотовая сеть(CC606NC01), но роуминга с внешним миром нет.
Совсемрядом в Тунисе по обочинам весьма унылая полупустыня с жалкими островкамитравы. Здесь все зеленее. Желтые кусты форзиции. Куча цветов. Медовый аромат, тои дело проникает в машину. Удивительно, ведь мы проехали границу, придуманнуюискусственно людьми. Вот то, что здесь все обочины превращены в помойку понятьне трудно, но как природа узнала, что здесь другая страна?
Нашсопровождающий приехал из Триполи на своей машине, и теперь мы едем за ним хвостом,а вернее несемся с огромной скоростью по весьма оживленному шоссе. Народ едетбыстро и нагло. Правил никто не соблюдает. Как сказал мужик из страховой фирмы- «180 не надо ездить, могут остановить и обругать, а все остальноеможно». Совсем все круто стало, когда мы добрались до Триполи, илипо-арабски Тараблуса (??????). Несмотря на то, что вокруг начался город, нашсопровождающий, да и все остальные ехать медленней не стали. Светофоры здесьобычно не работают, а если работают, то вовсе не для того, чтобы на нихсмотрели. Если красный, и никого нет, едут не задумываясь. Нечто типа«уступи дорогу». Если будешь стоять в ожидании зеленого — будутгудеть. Улицы широкие, многорядные. Люди и лошади перебегают дорогу. Теперь, проехавпрактически все крупные восточные города, могу компетентно сказать — Триполисамый сложный для вождения город. Почти все машины битые, хоть одна фара стрещиной есть даже на самых новых машинах. Народ из этого трагедии не делает.Ну столкнулись, ну поматерились, ну и дальше поехали, претензии предъявлятьздесь не особо принято. Первое ливийское ДТП мы пронаблюдали прямо на границе.Мужик, подъехав к хвосту очереди, затормозил о бампер предыдущей машины. Нерекомендуется давить пешеходов. Недовольное местное население может свершитьправосудие без всякой полиции.
Длянас, к счастью, все обошлось и мы успешно припарковались у положенной гостиницы,под оплату которой нам дали визы. При изготовлении фигурировало слово«резервирование», но на практике это оказалось 100% предоплатой турфирме,и уже она сказав несколько магических слов на ресепшене селит в гостинице, котораядо этого не подозревала о вашем существовании.
Поселилинас в два двухместных номера. Все очень похоже на интуристовскую гостиницувремен советского союза.
Безсовременных изысков. Цена номера 35/45 US$ сингл/дабл. Вода горячая, всеубрано. Конечно, не все работает. Дверь изнутри без инженерной мысли не открыть,бачок водой не наполняется, если пальцем на шланг не надавить, но это деложитейское. Убранство номера весьма скромное, но убрано чисто, функционально всена месте. В одном номере туалетная бумага, в другом мыло, но мы не важные, ксоседям сходить можем. Кровать, телевизор, канал, правда, один, государственный.Рекламы нет, огромные политические новости, в основном про войну в Палестине.Подача информации идет с позиции, что Ливия центр мира, пример для подражания.М. Каддафи на экране присутствует весьма умеренно. В остальное время по экрануездит трактор и вышка качает нефть. «Сельский час» — совсем как у нас.Бабка показывает, как сажать пальму. Дикторы одеты в европейскую одежду, девицы- в весьма открытую для мусульманской страны, вот только не смотрят глазами вэкран и отчаянно перебирают руками, поправляют прическу. Чувствуется, психологиеще не добрались до этой страны, и даже до телевидения. Все это весьма знакомонам по телевидению семидесятых годов.
Навходе — строгий швейцар. Как я понял, местным здесь делать нечего.
Нашсопровождающий исчез, пообещав, что через полчаса объявится шеф его фирмы Али Саид,за пакетиком с деньгами. Зная про арабскую необязательность и полное отсутствиепунктуальности, через час мы начали звонить в офис. Как выяснилось, ехать к намникто не собирается. Решив, что это уже не наша проблема, и скорее им нуженпакетик с деньгами, а не они нам, пошли гулять по городу.
Гостиницанаходится по соседству с другими на пологом мысу рядом с морем. Этообособленный район, выделенный для иностранцев и бизнесцентров. Местногонаселения здесь не водится. Центральный старый район, ограниченный крепостнойстеной, называется Медина, что в переводе с арабского означает город. Отгостиницы до него всего 20 минут пешком вдоль набережной.
Солнцеуже садилось в море. Высоченные здания подсвечены красными лучами заката.Ласковое и теплое море плещется под ногами. Мы здесь совсем расслабились.Утренние страхи прошли. Здесь вполне уютно.
Народсовсем не агрессивен и, я бы сказал, не типичен для востока. Люди здесь счувством собственного достоинства, т.е. нагло приставать не будут. Детитребовать бакшиш тоже не будут, но здороваться здесь любят. Нет, это незнакомые всем по диким странам толпы голых детей с криками Хеллохауаю! Здесьвсе основательней. Каждый знающий иностранный язык, не применит улыбнуться ипоздороваться. Чувствуется, что он искренне старается сделать так, чтобыиностранцу было не одиноко в чужой стране. Good evening! Buenos Dies amigo!Bonjour!.. Удивительно откуда они столько языков знают. Путеводители утверждают,что Ливия совершенно дикая мусульманская страна, где кроме арабского тебя ничтоне спасет. Но вот — бедный район, араб торгует соком, говорит по-французски.Дети из трущоб знают английский, притом, чувствуется, что они с большимуважением относятся к иностранным языкам и иностранцам в целом. Комплексомполноценности они не страдают. Может это потому, что практически все товарыимпортные, в основном из Египта, а в нефтяной промышленности и стройкахработают иностранцы.
Намногочисленные приветствия приходится отвечать. Нельзя пройти мимо и фыркнуть, когдак тебе обращаются со всей душой.
Когдамы вошли за крепостную стену, то были просто потрясены разрухой. Треть домов вруинах, грязь страшная. Помойку здесь принято кидать под ноги, а вывозить мусорсовсем не принято. Кто же их бомбил. Вроде со второй мировой, здесь никто невоевал. Разве, что пока мы катались, американцы с терроризмом решили побороться,но это маловероятно. Похоже разруха и грязь это часть особого, пути развитияместной цивилизации. Идти стало просто страшно. Кажется, вот-вот и выйдет дикийпещерный бандит, и мало не покажется, но вместо него выбегают прилично одетыедети. Негритянки, закутанные в цветные покрывала, несут тазы на голове, но этоскорее экзотика. Большинство молодежи одето совсем по-европейски. Девушки сраспущенными волосами, футболках, джинсах. Среднее поколение женщин большейчастью замотано, но не так, чтобы совсем. Все тихо и мирно. Кстати в отличиемногих других мусульманских стран женщина за рулем здесь обычное явление. ДажеКаддафи в программном труде записал, что женщина должна иметь средствопередвижения.
Средиэтих руин стоит местная достопримечательность — ворота Адриана, а рядом с нейправославная церковь, при том живая. Не ней же вывеска «Турецкаятюрьма». Lonely Planet утверждает, что в Ливии 100% мусульман. Похоже, невсе так просто.
Когдамы вышли в более новые центральные районы, все смешалось в голове еще сильнее.Модные магазины с манекенами одетыми в какую-то невообразимую одежду? laФранция начала XX века, рядом респектабельные магазины с европейскими товарами.Всюду весьма приличный евроремонт. Центр Триполи чисто убран. Основания пальмпобелены известкой как наши яблони, газоны, дорожки. Где тротуарная плитка, агде и мрамор. Все это легко перепутать с каким-нибудь итальянским илифранцузским городом.
Центральнаяплощадь — огромная транспортная развязка, с пальмами и фонтанами. Платнаяпарковка. Музей джамахири с висячими пальмовыми садами. Кстати слово Джамахирия,не более чем «республика» по-арабски. Это только звучит страшно. Мы, вообще,часто пугаемся страшных арабских слов. Вот «талиб» это просто студент,а например, наша Маша — «талиб мин русиа джамахерия», а возглас«Аллах акбар» — не более чем «бог велик», шариат это вообще- «быт, домашнее хозяйство». В целом арабский язык не простой. Оченьмало знакомых слов. Даже «да» по-арабски — «нан», а нет — «ла».Вот только одно общее с русским — слово «нефть».
Наулицах много такси. Они имеют черно-белую раскраску, так в остальных странахполицию красят. Первое время страшно. Едешь, а вокруг тебя все такие на ментовпохожие.
Восточныхчайных заведений в Ливии не много, и они не пользуются особой популярностью.Курить кальян, похоже не модно, зато много кафешек европейского вида. В одну изних мы зашли выпить чашечку. Отличный эспрессо, за 0.55 динара. Хозяиниспанской внешности, музыка тоже испанская.
Множествомагазинов со всякой механической всячиной. Здесь все принято ремонтировать, ане покупать новое.
Многобанков, даже банкоматы есть, но они обслуживают только местные карточки.Иностранные Visa и прочие здесь использовать невозможно.
Фруктыдорогие — цены примерно российские или выше, бананы из Сомали 1.5 $ закилограмм. Упаковка сока 1$, молоко 0.5$. Булочки и восточные сладости, итальянскоемороженное.
Вархитектуре пестрота полнейшая. Арабские дома, пятиэтажки типа хрущевок.
Заметноитальянское влияние. Ливия была итальянской колонией, и Муссолини пыталсясделать Триполи столицей фашистской Африки. В тридцатые годы итальянцыпостроили множество мраморных дворцов. Кажется, что попал во Флоренцию.Итальянский язык народ еще не забыл.
Десяткиинтернет-кафе заполнены людьми. Современные компьютеры с 19 дюймовымидисплеями. 1-1.5 доллара в час. Клавиатуры латино-арабские. На стене объявление- продаются диски с арабским Windows 2000 + Office 2000 за 75 долларов. В книжныхмагазинах полно книг по программированию на арабском, но про английские версииразличного софта. “++??”, догадайтесь, что это? Конечно С++. Полносовременных фотоаппаратов, видеокамер, сотовых телефонов, GPS. В отличие отРоссии шпиономанией здесь не болеют. Даже полицейские позволяют себяфотографировать, спросить разрешение, конечно, надо.
Мыхотели найти карту Ливии на арабском, но таковой нет, есть только наанглийском. Продавец с гордостью заявляет, что арабских больше не печатают, икупить их теперь не возможно. Вот только дорожные указатели, да и все остальныевывески на арабском. Латинские буквы редки. В туристических местах наавтозаправках появляется знакомое «No smoking». Очень редко бывают идорожные указатели, но это не свежее веяние, а совсем наоборот, остатки армииМонтгомери, воевавшей здесь с корпусом Роммеля. Остальные указатели тоже наарабском, но легко узнаваемы. Слово «СТОП» на арабском пишется”??”. Еще смешнее ограничения скорости с цифрами на арабском. Символ”?” в кружочке, это вовсе не значит, что надо остановиться, а значит5 км/час. Поскольку на знаки здесь никто особо не смотрит, они еще болееэкстремистские. Там, где в Европе стоит 60-80, в России 20-40, здесь стоит5-10. Еще полезные вывески: опасно — хатар — ???, вход — мадниль — ?? ?, выход- махрудж — ????, свободно — шагир — ????, закрыто — мугляк — ????..
Непугайтесь. Это только с непривычки кажется, что арабскую вязь научитьсяразличать невозможно. Небольшая тренировка и Вы сможете читать. И еще, втуристических местах есть описания достопримечательностей на английском.
Длятуристов изданы отличные цветные книжки на мелованной бумаге про разные местныедостопримечательности. Английский, французский немецкий итальянский языки.Покупателей только не видно. Туристов здесь очень ждут, но визы дают с трудом.Алкоголь не продают, и даже наоборот недавно ввели смертную казнь за его ввоз иупотребление, как впрочем и за контрабанду валюты. Ливию тоже «умом непонять». Еще большая строгость законов компенсируется еще большейобязательностью их неисполнения. Вот еще пример. Трое спрошенных мной водителязаявили, что в Ливии не нужны права для управления машиной, и правил движениякак таковых нет. Посольство утверждает, что нужны международные права, но ниодин полицейский не просил меня ничего показывать.
Паспортдолжен быть переведен на арабский, но на Ливийской границе народ этого не знаети пытается читать английскую страничку.
Естьзакон, запрещающий иностранцам ездить без сопровождения, но про это знаюттолько посольства и турфирмы. Ливия не предсказуема. Здесь давно принято житьпо понятиям. Хорошему человеку ничего не жалко, ну выпил, ну закусил. Плохого — убить мало.
Возможноя вас напугал, но поверьте это не так страшно. Здесь, по определению, любойвстречный — хороший человек и вам, не грозит попасть в плохие, просто фантазиитак напакостить не хватит.
ВЛивии один хозяин — Муаммар Каддафи. Захватив власть 1 сентября 1969, он ееуспешно держит до сих пор, и адекватной замены не предвидится. Это диктатор, новесьма нетипичный. Страна увешана его портретами, совершенно комического вида, типаКаддафи общается с верблюдом или призывает летать самолетами местногоаэрофлота. Как сказала Маша — «Ой, какой красивый араб, он что Кока-колурекламирует?» У меня создалось впечатление, что Жириновский под негокосит.
Населениеотносится к своему вождю с юмором и уважением, и без видимого страха. Особыхполитических репрессий в Ливии не было. Нефти добывается, примерно, как вРоссии, себестоимость 2 доллара баррель, а население 4 миллиона. Огромныеденьги тратятся без видимого результата, но их достаточно для сносной жизнивсей страны. Даже в социалистической Сирии бросаются в глаза дома новыхСирийцев, здесь этого не видно. Шестисотые Мерседесы, правда попадаютсячастенько. Живут бесшабашно и весело. Арабская душа склонная к фатализму легкопринимает такой образ жизни, а кто работать хочет, те на запад едут. Не всеконечно так просто. Представители местного интуриста иногда произносят явнозаученные фразы пропагандистского характера, а образованные слои обществанеловко себя чувствуют под властью шута.
Каддафи- не обычный диктатор, этого ему мало. Он мнит себя лидером всегопрогрессивного человечества, примерно как Мао в Китае. Висят плакаты«Ливия — движущая сила цивилизации». Есть цитатник, который назван«Зеленой Книгой». В любом книжном магазине она должна присутствоватьв обязательном порядке в переводе на десяток языков. Есть даже международныйцентр изучения Зеленой Книги. В одном из магазинов завалялся экземпляр на русском,который мы купили. Продавцу было явно не ловко, что иностранцы сейчас этопрочитают, и будут смеяться над его любимой страной.
Вещьубойная. Это надо читать. А сам Каддафи про свою книгу вот что пишет: «Я, простойбедуин, который ездил на осле и босым пас коз, проживший жизнь среди таких жепростых людей, вручаю вам свою маленькую, состоящую из трех частей Зеленуюкнигу, схожую со знаменем Иисуса, скрижалями Моисея, и краткой проповедью того,кто ехал на верблюде.
Ту,которую я написал, сидя в палатке, ставшей известной миру после того, как ееатаковало 170 самолетов, подвергнувших ее бомбардировке с целью сжечьрукописный черновик моей Зеленой книги.» Теперь я знаю, откуда взялись 38снайперов.Вот только издание 1987 года. Плакаты на дорогах тоже уже выцвели, самыеновые посвящены тридцатилетию правления. Похоже, боевой дух у Каддафикончается. Любимому вождю исполнилось 60. Местная «перестройка» здесьне за горами. Надеюсь ошибиться, но похоже уход Каддафи здесь кончится оченьбольшой гражданской войной.
КромеЗеленой Книги, огромная подборка антиизраильской литературы. Еврей цепляется заокровавленную звезду Давида, воткнутую в Палестину, ну и т.д. Мы такое тоже вподворотнях видали, ну а в Ливии это лежит на полке в приличном магазине, пыльюпокрытое. Кстати на картах вместо Израиля гордо красуется Палестина.
Ещебольшим сюрпризом, стало то, что Ливия светская страна. Они конечно мусульмане,но не сильно. Примерно как современная Россия православная. Религия скореенавязывается властями, чем идет из низов. Даже в программных трудах Каддафипостоянно упоминается, что люди едины, а разные религии это временное явление.Навалом фраз, о том, что человек дитя природы, а о том, что его создал бог нислова. Образование светское, и содержит только основы ислама. Бывают даже школы,где совместно учатся мальчики и девочки. Религиозное образование должны даватьмедресе в свободное от основной учебы время.
Туристам,в том числе и женщинам можно свободно заходить в мечети, без обуви, нодопускается с непокрытой головой.
Сполной кашей в голове от увиденного, и споря, что бы это все значило мы в 10вечера вернулись в гостиницу.
Сключами нам выдали записочку от представителя фирмы, с пожеланием позвонить емузавтра.
Посмотревнемного телевизор, выпив чаю со сладостями, купленными в городе, мы леглиспать.
Утромпошли на разведку в ресторан. Завтрак положен бесплатный, почти шведский стол, толькона нем чай, кофе, апельсиновый сок, плавленые сырки, булочки. Часть ресторанаотгорожена и на входе красуется вывеска «Extended breakfast». Тамможно поесть основательно, но уже за весьма приличные деньги. Делать этого мыне стали, и вам не советуем. В любом соседнем кафе все много дешевле. Зато набесплатный завтрак мы налегли и поистребили бессчетное количество булочек, помазанныхсантиметровым слоем плавленого сырка, запив литром другим апельсинового сока скофе.
Послепройденных 7000 километров, машина уже изрядно испачкалась и за 5 ливийскихдинаров я подрядил двух негритят лет 12-15 ее вымыть. Это было классное зрелище,как они старательно оттирали еще российскую грязь. Хотелось это заснять накамеру, но было в этом нечто расистское, и делать этого я не стал.
Появилсямужик из фирмы. Начался тяжелый разговор. Он настаивал на сопровождении. Мытребовали свободы. Изначально нам зарядили за день визы по 20$ за ночевку и по40$ за гида. Для нас это очень дорого. Не видя других путей, мы запросили визуна 3 дня, и решили ограничиться транзитом, или решить проблему на местедешевле. Судьба приготовила нам подарок. Славное ливийское посольство вкаталонам 45 дней с момента выдачи. Теперь нам надо все это втолковать турфирме, азаодно и то, что отель нам не нужен, что мы самостоятельно можем все сами, чтовремя у нас обычно расписано поминутно, и отдыхать день, после переезда 700 км, непозволительная роскошь. Более того, у нас нет времени смотреть римские развалины. Ониконечно хорошие и красивые, но в Ливии надо смотреть пустыню, а для этого надоехать тысячи километров.
Житьздесь принято размерено, и темп, который они могли нам предложить явно несоответствовал нашему. Разговор долго шел из пустого в порожнее. Турфирму тожеможно понять. Она, сделав визу, взяла на себя ответственность за нашу жизнь издоровье. Отпускать нас на волю боязно, и экономически не выгодно. В итогепришлось выдвинуть ультиматум «свобода сейчас и здесь, мы едем в пустыню, гдеарендуем джип у их представительства, обещаем не лезть куда не надо, илинемедленно покидаем Ливию, или сбежим прямо сейчас и уж тогда неминуемо сгинемв песках». Тяжелый выбор требовал консультаций на самом верху. Пришлосьзвонить шефу фирмы. После 15 минутного разговора нам была дана вольная. Ура, свобода!
Мужикна прощание взялся показать нам Триполи и помочь обменять деньги. Посадив его вмашину мы поехали в центр. В скоре об этом пришлось пожалеть. Желая показатьгород, он повез нас по главным улицам в центр. Этого не стоит делать в любомкрупном городе. Пробки, проблемы с парковкой, часы потерянного временигарантированы. К сожалению, объяснить это гидам и таксистам невозможно и врезультате, вместо 15 минут пешком, мы добирались до центра почти час. Всталина забитой платной парковке на главной площади. Озверев, мы стали общатьсявесьма напряженно. Жалко, что так получилось. Потом мы об этом жалели. Гидискренне хотел рассказать нам о Триполи, всюду провести и все показать, но намуже не терпелось сорваться с места. Меняльная лавка, в которую он нас привелпредложила курс 1.57. На границе было 1.55. Я грешным делом подумал, что насдурят, и еще больше осерчал на нашего мужика. Как впоследствии выяснилось зря.Лучшей курс можно найти только у фальшивомонетчиков. В спешке нам провелинебольшую экскурсию по мечети, но от дальнейшего мы наотрез отказались. Жалко.Мужика обидели, и незаслуженно. Он очень старался сделать нам что-то хорошее.
Ладно,дело сделано, и мы на свободе. До Себхи, куда мы собираемся 700 километров, и очень хочется успеть туда сегодня. У нас есть план Триполи, но ехать очень трудно.Названия на арабском, движение очень интенсивное, большей частью одностороннее,левых поворотов нет.
Заехалина заправку. Мы до сих пор ехали на Тунисском бензине, и это не правильно.Бензин в Ливии очень дешевый. В продаже два сорта. Красные колонки с цифрами 94,это самый ходовой бензин без свинца стоит всего 0.11-0.12 динара за литр, это7.5 цента за литр, это в 4 раза дешевле, чем в России. При таких ценах, можнокататься в свое удовольствие, не думая, что он вообще сколько-то стоит. Вода вбутылке в магазине стоит в 6 раз дороже. Вот уж точно «из лутца водуделают». 98 бензин в желто-оранжевых колонках стоит 0.15 динара и содержитэтилат свинца. Будьте внимательны — заправочные пистолеты здесь все одинаковые,и защиты от дурака в виде толстого пистолета не лезущего в бак машины скатализатором здесь не предусмотрено. Бензин дешевый, но хороший. Зато, прозаправки этого не скажешь. При таких ценах торговать бензином не очень выгодно,и дворец не построить. Все выглядит как самая раздолбанная заправка вроссийской деревне. Туалетов, кафе и прочих западных излишеств нет. Не всезаправки работают круглосуточно. Иногда можно наткнуться на очередь изнескольких десятков машин, которую придется стоять, ибо альтернативы нет. Здесьочень часто бывает, что до следующей заправки 200, а иногда и 600 километров. Деньги принято давать заправщику. По-арабски просьба залить полный бак звучит«Имлаа мин, фадлак, эльхаззан» (дословно полный пожалуйста бак), илипросто «Имлаа». «Урид … литр» — Мне … литров. Арабскиечисла придется учить. Других они не знают.
Покая заправлялся, женщины сбежали в магазин и исчезли. С заправки пришлось уехать,освободив дорогу. Приткнулся у забора, но вскоре вышел человек с Калашниковым исогнал меня. Пришлось искать другое место. Нервно ездить в Триполи.
Дорогуиз города мы нашли довольно быстро. Увидев и прочитав по-арабски указатель наСебху (????) мы так обрадовались, что гордые собой, не глядя по сторонам, рванулив просторы открывшейся нам пустыни. Плодородная прибрежная равнина кончилась.Дорога набрала высоту. Растительность стала более скудной, разбросаннойостровками среди безжизненной пустыни. Ехали мы 4 часа, и уже были готовыувидеть цель нашей поездки, как вдруг я заметил, что мы едем на запад, а должнына юг. Указатель на Себху не появлялся уже много сотен километров. Достаю GPS.Результат не утешителн. Мы едем в Гадамес, т.е. совсем не туда. Надовозвращаться почти до Триполи. Обидно. День потерян. Сегодня нам заведомо неуспеть до Себхи, а там нас ждет гостиница и поездка на джипе в пустыню заказанана завтра. Возвращаемся в унылом настроении. 600 км, пройдено в пустую. Быстро темнеет. В темноте всегда труднее ездить, особенно по незнакомымдорогам. Здесь в добавок еще и указатели на арабском. Теперь непрерывнопроверяем положение по GPS. Все идет хорошо, только вот очень медленно.
Машиныв Ливии встречаются весьма приличные, но, в среднем, это старые и сильнопобитые судьбой европейские и японские марки. Российских машин нет как вида.
Долгиегоды изоляции привели к тому, что у водителей выработались совершенно другиеправила взаимной вежливости. Вот, например, догнал ты кого-нибудь и хочешьобогнать. Вежливый водитель даст поворотником тебе знать, можно обгонять илилучше подождать. В Европе это тоже принято, но мигают с точностью до наоборот.Поворотник налево значит, обгоняй, направо — подожди. Встречный обычно тебемигнет дальним светом. Это — «не злобный гай в засаде», это простопривет. Положено ответить, мол привет, вижу тебя, не заснул. Желание красивопоздороваться распространено. Мигание превратилось в искусство. В машинахсделаны специальные джойстики для мигания. Они позволяют мигать фарами поотдельности, выключать свет полностью. В результате получается такая световаяпосылка, что просто диву даешься, как такое можно сотворить без электроники.
Частомне доводилось слышать, что арабы водят грубо и нахально. Это совсем не так.При полном отсутствии правил, они очень вежливы, всегда пропустят, не будутнагло гудеть, если ты сломался на перекрестке. За рулем они не агрессивны, воттолько быструю езду любят, и не только любят, но и умеют так ездить. Всенеприятности европейцев, от отсутствия навыков такой езды. Еще они не делаюттрагедии из помятых боков и битых фар и поэтому ездят более рискованно.
Здесь,как и в России есть посты ГАИ. Поближе к столице они выглядят почти как у нас, воттолько полицейские машут как-то по-другому. Жест рукой к себе вовсе не значит, чтотебя поймали, мол, иди ко мне дорогой, а значит, как раз наоборот, проезжай сбогом. На очередном посту мы чего-то не поняли и поехали дальше, а должны быливстать. Заметили мы это через несколько километров, когда нас нагналвозмущенный полицай на мотоцикле, мигая всеми огнями. Отнял паспорта и указалехать за ним. Настроение убойное. В такой страшной стране как Ливия, да еще неимея права передвигаться самостоятельно, не имея возможность оправдываться, незная языка… Влипли, в общем. «Пожизненный эцак без гвоздей.»Выгружаемся на посту. Командир, что-то надрывно кричит в рацию. Работа кипит.Чувствуется накал борьбы с преступностью. Паспорта начинают переписывать вжурнал. Передавать их по рации. Стоим в неведении. Грустно и обидно. Кончилосьвсе неожиданно быстро. Перекопировав содержимое паспортов, нас отпустили наволю, даже денег не попросили. В России наверняка обобрали бы, а то и в КПЗпосадили.
Уженочь и ехать до утра не имеет смысла. Спать все равно надо, скорость ночьюменьше, шансов въехать в какую-нибудь яму или свеже выросший на дороге барханбольше. Ищем стоянку. Вокруг пустыня. Вылезаем на разведку. Грунт ровный итвердый. Машину держит. Отъезжаем от дороги на несколько сотен метров и встаемна ночь в небольшой ложбинке, спрятавшись от дороги. (30о10.151’N 13о46.868’Eh=431) Черное звездное небо, слабый ветерок, тихо и безопасно.
ВЛивии принято ночевать в палатке. Народ массово проводит отпуск на природе, ночуядиким способом, варя пищу на костре. Водители машин ночуют, припарковавшись уобочины, обычно в пустыне. Видимо это безопасно и нет необходимости прятатьсяпод защитой полицейского поста. В любом случае, до рассвета мы не видимы. Ниодин бандит не будет в темноте рыскать в пустыне в поисках случайного туриста.
Ставимбудильник на начало рассвета и в миг засыпаем.
Нашаширота уже достаточная для того, чтобы под утро из-за горизонта показалсяхвостик южного креста. Еще в детстве я в качестве одной из целей своей жизниопределил увидеть южный крест. Идея была почти не реальная, но отказываться отнее не хотелось. Прошли многие десятки лет прежде чем настал этот день. В 4часа ночи из-за горизонта показалась самая северная звездочка —? Южного КрестаGacrux.
Утромсварили кофе на кемпинг газе, и поехали в Себху. При свете дня получается многобыстрее. Окружающее пространство становится более гористым. Вокруг небольшиехолмы. Основание из светлых осадочных пород, вершины черных вулканических. Врезультате эрозии получилась очень необычная картина. Несмотря на нехваткувремени, остановились и залезли на один такой.
Себха- это большой город почти в центре страны. Вокруг в сотне километроврасположены, оазисы — пальмовые рощи среди пустыни. Первый населенный пунктгород Брак (????). Дальше дорога идет через пески. Огромные барханы начинаютсяпрямо на обочине шоссе. Ветер несет песок через дорогу, как у нас снег вметель. Барханы живут своей жизнью и могут вырасти где захотят. То, что под нимокажется дорога, значения не имеет. С барханами борются, но периодически можновстретить свежий бархан метровой высоты посреди дороги. Особенно это неприятноночью.
ВСебхе есть аэродром. Именно на нем начинал свою карьеру М. Каддафи. Здесь живетего семья, да и сам он часто здесь бывает. Здесь есть его музей. До сих порвояки занимают старинную крепость. Как сказано в путеводителе «до сих порне утратила военного значения».
ВСебхе мы должны были встретить представителя нашей турфирмы. Город оказалсябольшим с очень путаной планировкой. В Lonely Planet нет его плана иориентироваться трудно. Но в арабских странах народ привык помогать. Первыйпопавшийся мужик в конторе по ремонту телевизоров пешком провел нас к искомомуофису. Он оказался закрыт. Мужик нашел телефон, начали звонить. Через некотороевремя уже три человека усиленно искали кого-ни будь из нашей конторы. ОбъявилсяАхмед — местный начальник. Обрадовался и сказал, что мы как раз вовремя. Впустыню надо ехать на ночь. Не жарко, солнце не слепит глаза, а как разнаоборот красиво освещает барханы. С английским у него плохо и понимаем мы егос трудом. Одно радует — экскурсия по пустыне не экскурсия по городу. Красота нетребует перевода. Сначала нас обещали отвести в столовую, а уже в 16 часовотправиться в пустыню. Мы пытались выяснить сколько это стоит, но у арабов этосакраментальный вопрос. Сразу в лоб спрашивать неприлично. Собственно о цене в150$ мы договорились вчера в Триполи, но очень хотелось услышать подтверждение,но мужик молчал как рыба. На очередной вопрос, сколько стоит, он посадил нас вджип, привез в столовую и показал меню. Осталось только рассмеяться иприступить к приему пищи.
Небольшоекафе европейского вида. Кормят хорошо и не очень остро. Стоит телевизор, на немкуча спутниковых каналов. Боевики, музыка, сериалы. Все та же Аль Джазира сновостями из Палестины. Народ в основном смотрит музыку. Нечто типа MTV наарабском. Пляшут полуголые девицы. На таможне это бы точно посчиталипорнографией.
Поелимы весьма основательно, на 27 динар, примерно 5$ с человека.
ВЛивии, как и в некоторых других диких районах, сохранилась регистрация приезжих.Если этого не сделать, при выезде могут быть неприятности, если не у Вас, то уприглашающей фирмы. Сейчас все свелось к формальности. За время поездки надодобыть хоть один штампик, что ты переночевал в отеле. Администрация отеля вседолжна сделать самостоятельно, но придется ждать полдня. Ночью, как впрочем, ив пятницу, местный ОВИР не работает. Регистрацию можно сделать самостоятельно, найдясоответствующее ведомство и пообщавшись по-арабски, но куда проще доверить этотурфирме. Пока мы ели, Ахмед успел добыть необходимый треугольный штампикзеленого цвета.
Воговоренное время нас забрали. Нашего Форда поставили в домашний гараж Ахмеда.С собой было велено взять палатки и еду.
Каки положено в 16 часов мы выехали в пустыню. От Себхи дорога идет на запад подну вади, высохшей реки. Считается, что раньше здесь текла настоящая река. В тевремена климат был холоднее и дождливей. Ныне бессточное озеро Чад былополноводнее и река Шари текла дальше, впадая в Средиземное море. Последнеестолетие и особенно десятилетие здесь засуха. Пустыня наступает. Последнийдождь был 10 лет назад, но подземные воды пока не иссякли, пальмовые леса, по-прежнемукормят народ вкусными финиками.
Ксеверу от вади выстроились огромные песчаные барханы. Они и есть цель нашейпоездки. Сахара конечно огромная, но 75% площади каменистая пустыня. Это ровнаяплощадка из укатанной глины, посыпанная редкими камешками размером с кулак. Поней конечно удобно ходить пешком, и даже ездить на машине, но смотреть в нейнечего.
Поэтой огромной каменистой площадке гуляют песчаные участки, образуя барханывысотой в сотни метров. Самые большие из них расположены в Алжире и Ливии.Называются они эргами, или, проще, песчаными морями, по-арабски пески — «рамла».
Мыедем в сравнительно небольшой кусочек барханов, но зато наверно самыйинтересный, называется он песками Аззалаф. Здесь посреди барханов разбросандесяток озер в окружении пальмовых рощ. Хотя озера соленые, рядом с нимипресные колодцы. Все, что по местным понятиям, необходимо для рая. Ливийскиекиношники именно здесь снимают сюжеты про жизнь в раю.
Попесчаным барханам на хорошем джипе можно ехать почти в любом направлении. Нестоит забираться на самые вершины. Там песок слишком рыхлый. Опасноперепрыгивать гребень бархана, с другой стороны может оказаться слишком крутойсклон и можно перевернуться. Остальное практически все можно.
Типовоймаршрут начинается от кемпинга На дороге Себха — Убари, примерно в 150 км от Себхи (26о33.95’N 13о08.45’E). В кемпинге есть кафе, душ без теплой воды, места подпалатки. Сразу после кемпинга начинаются первые барханы. Мощный Land Cruiserлегко преодолевает первые барханы. Наш водила едет по ним как и по шоссе, соскоростью около 80 км/час.
Наочередном перевале нас выпустили погулять, порезвиться и поиграть в песочек.Бегать по барханам лучше босиком. Песок столь мягкий, что даже изнеженнаяевропейская нога не испытывает неудобства. Насекомых и прочих гадов в песке неводится. Домой на память мы взяли по литровой бутылке сахарского песка.
Зимойтемпература песка 20-30 градусов, ногам ни жарко, ни холодно, а вот летом оннагревается до 100 градусов. До меня наконец дошло, что значит кофе по-арабскина песке. Высунул джезву из под пальмы, поставил на песок, и ждешь пока закипит.
Небойтесь запачкать одежду в песке, это просто не возможно. Грязь при контакте спеском скорее отвалится, чем наоборот. Ливийская пустыня практически стерильна.Летнее солнце выжигает всю заразу. Даже Коран, при отсутствии воды, предлагаетмусульманам омываться песком.
Какмне кажется, общая Ливийская помойка как раз связана с тем, что такаяантисанитария, опасная для здоровья в других странах, здесь не вредна дляздоровья. Для въезда в Ливию не требуется никаких прививок. С меньшейуверенностью, я могу добавить, что пить воду из колодцев в пустыне безопасно.Мы пили и остались живы и здоровы.
Побарханам можно бегать, скатываться с них колбаской, закапываться в песок. Эх, жаль,что в нашем детстве рядом с домом не было такой песочницы. Маше все это такпонравилось, что она на бархане забыла свои тапочки.
Дляразвлечения пассажиров принято с размаху въезжать на острую кромку бархана, переваливатьсячерез нее и съезжать вниз. Склоны бархана могут быть круче 45 градусов, ипервый раз кажется, что там, за кромкой пропасть и джип сейчас немедленноперевернется. Девушки издают ужасный визг, водитель изображает ужас, мол, чутьне перевернулись. Все маневры отточены десятилетиями. Ошибки быть не может.
Наочередном таком гребне среди песков неожиданно всплыл оазис с озером посередине. Ахмед остановился и дал нам вдоволь насмотреться на это чудо, а этодействительно чудо. Хочется сказать «Мираж, такого не может быть».Представляешь себя на месте усталого путника, шедшего по пустыне много дней. Оттакого миража можно с ума сойти.
Первоеувиденное озеро называется Мандара (26о41.705’N 13о18.792’E h=481). В Lonelyсказано, что оно не пересыхает, но засуха вносит свои коррективы. Воды осталосьсовсем мало, в лучшем случае по колено. Купаться здесь уже не удастся, можнотолько погулять босиком по воде.
Краяозера поросли высоченным тростником. Чуть подальше от воды красуются финиковыепальмы. Может урожай убирали, но на ветках осталось еще множество подсохшихплодов, примерно таких, какими они попадают в наши магазины. Лазай и ешь. Скажучестно, что перед едой мы их не мыли. Есть надо внимательно, примерно каждыйвторой финик червивый, а червяк толстый, белый и противный, но на вкус почтикак финик.
Рядомс озером поджидают добычу торговцы сувенирами. Ждать приходится долго. Одна — двемашины в день. Иногда привозят целый автобус, но это далеко не каждый день.Торговцы — местные жители туареги. Негры, совсем черные, почти как в Судане.Основной ассортимент — кинжалы и женские висюльки. Совсем не приставучие, и этоприятно. Не страшно подойти, поперебирать. Мы редко покупаем сувениры, но здесьотоварились на несколько десятков долларов. Как оптовым покупателям, девушкамна шею были повешены бесплатные цепочки.
ПослеМандара, мы объехали еще несколько озер. В основном они высохшие несколько летназад. С водой Абегла (26о45.571’N 13о27.420’E h=469). У него на ночевку всталодинокий француз на собственном джипе. Ему на ночь озеро досталось в полноераспоряжение. Местные не любят стоять у воды. Говорят — маскито. Маскитооказались самые обыкновенные наши комары в весьма умеренном количестве, к томуже не малярийные. Нас на ночевку увезли на расстояние примерно в километр отозера. Встали в небольшой ложбинке, где меньше ветра. (26o42.999’N 13 o19.583’Eh=505)
Дровадля костра Ахмед насобирал около озера.
Каквыяснилось, у нашего гида вполне достаточные запасы пищи и мы могли ничего ссобой не брать. Кроме пищи была газовая плитка и пятьдесят литров воды. Пока онготовил вечерний ужин стало совсем темно. Подросший серпик луны опускался заближайший бархан совершенно горизонтально, т.е. его хвостики были на равномрасстоянии от земли. На южном небе все происходит быстро. Только светило солнце,а вот уже луна, еще немного и она исчезла за горизонтом. Наступила черная итихая южная ночь. Звезды у арабов называются по другому и привычных намлатинских названий они не знают.
Изджипа Ахмед достал полуторалитровую бутылку и с заговорческим видом дал мнепопробовать. Глотнул, да, он самый, что ни на есть самогон, финиковый.Называется он по-местному «лиглиг». Гонят, гнали и гнать будут. Ахмед,а как же Аллах? Аллах он там в Триполи, а здесь в пустыне …, да впрочем Аллахговорил про вино, про финиковый самогон, он не обмолвился ни словом. За вечербутылку мы прикончили. Интересно, это ему как работнику интуриста можно, илиздесь все втихаря пьянствуют? Какой раз замечаю, что после бутылки, по-английскиполучается общаться существенно лучше. Свидетели, правда, говорят, что яговорил по-русски, а Ахмед по-арабски, но это не важно, главное понятно.
Леглиоколо 11 вечера. Спалось мягко и уютно.
Ночьюк нашей палатке потянулись обитатели пустыни. По следам видно, что первымпоявилось нечто мышиное. За ним пришла африканская большеухая лиса — один изсимволов Сахары. По следам видно, что подходит довольно близко к палаткам, ноосторожно. Я ее видел с сотни метров. Не оставляйте пищу — пожрут! Она наредкость зубастая тварь, целых 48 штук, это рекорд, больше не бывает.
Утромвстали сразу после восхода солнца. На улице холодно, песок остыл, даже босыеноги мерзнут. Только тут Маша вспомнила, о своих безвременно забытыхкроссовках. Утренний кофе, макароны. Солнце быстро вернуло пустыню в привычноесостояние. Несколько часов и на улице опять за 30.
Следующееозеро Габраон (26о48.311’N 13о32.319’E h=457), площадью примерно в одинквадратный километр. Глубокое и сильно соленое. В озере водятся креветки вогромном количестве. Небольшие красные червячки, похожие на морских коньковразмером в несколько миллиметров, по науке называются Artemia salina. Креветкисъедобные. На берегу озера раньше была деревня Габраон, местное населениекоторой питалось почти исключительно креветками. После революции было приняторешение, что человеку нового общества негоже жрать что попало, а тем болеечервяков. Все жители были переселены в специально построенную новую деревню — НовыйГабраон, а остатки старых домов до сих пор стоят на берегу озера.
Япоймал несколько креветок и съел их живьем. Мясо как мясо.
Возере положено купаться. На востоке женщинам принято купаться в одежде, ноздесь закон не действует, более того можно купаться даже без купальников, чтомы и сделали. Кстати местным это без разницы. Все равно порнография. Ахмедпришел подглядывать, но увидев что нам это не понравилось удалился к джипу. Водапримерно 20-25 градусов. Сильно соленая. Утонуть в ней не возможно. Но вотчудо. На глубине 1-1.5 метров воды просто горяченная, не меньше 50 градусов.Нога не терпит такого кипятка. Меня это нарушение законов физики глубоковозмутило. Ну, понятно они остальных законов не уважают, о правилах дорожногодвижения молчу, ну ладно водку пьют, но это же святое — горячая вода должнаподняться вверх!
Видимовнизу более соленая вода прогревшаяся летом, а сверху менее соленая натекшаязимой, другого объяснения я придумать не могу.
Этогобезобразия не выдержали мои часы. Уже 5 лет у меня Timex. Отличные, абсолютногерметичные часы с будильником. Я купался в них во многих морях и океанах. Увы.Это было их последнее погружение. Протекли и моментально издохли от такойсоленой воды.
Послекупания в сильно соленой воде полезно ополоснуться в пресной. Для этогопредназначен колодец расположенный рядом. Ахмед вызвался помочь. Мол, выдевушки разденьтесь, а я вас помою, спинку потру. Да совсем они тутраспустились, куда Аллах и Муамар Каддафи смотрят. Немки, их что лиокончательно развратили? А если серьезно, то арабы мгновенно отшиваются, так, чтов любой момент можно сказать и он исчезнет. Так, что к ним можно относиться какк банщикам или врачам и не стесняться. Лена его, правда, послала подальше.
Купалисьмы рядом с кемпингом. Здесь можно за 20 динар заарендовать пальмовую хижину икупаться хоть всю ночь. Рядом кафе. Душ — это уже упомянутый колодец. Учитывая,что дождей здесь не бывает, а ночью на улице не сильно холодней, чем запальмовой веткой, ночевать проще прямо на улице в спальнике, даже если у Васесть палатка. Смотритель кемпинга одет под бедуина, читает книжку по истории нафранцузском, пахнет от него духами.
Завсю историю от Safari Touts здесь побывало меньше 2000 человек. Есть еще пятокконкурентов, но это все равно очень мало. Люди из России здесь бывали, в книгепосетителей совсем недавняя запись.
Послекупания нам был выдан кофе, и местный туарег из кемпинга вышел развлекать насигрой на гитаре. Играл он нечто похожее на музыку колумбийских партизан. Намэто на редкость не понравилось, но он не отставал. Пришлось садится в Джип, типа,мол, пора ехать.
Попрограмме дальше мы должны ехать более сотни километров по пескам прямо вСебху. Заняло это несколько часов. Дорога здесь уже не такая накатанная, и принеобходимости пересечь цепь барханов джип периодически застревал, и приходилосьпробовать в другом месте. Примерно в 2 часа дня нас довезли до столовой, где мыели вчера. На этот раз забирать нас Ахмед приехал со своими двумя детьми.Отдали деньги за поездку, выкатили машину. На удивление фирма не стала намдальше навязывать свои услуги, и мы оказались на полной свободе.
Потому же маршруту можно было ехать на верблюдах. Занимает это как минимум 5дней. Верблюд стоит 45$ в день. На него можно посадить только одного человека.За день он проходит 20 километров. Водой его можно заправлять на 30 дней ходу, ноэто не гуманно к бедному животному. Реально больше 10 дней без воды егооставлять не стоит. Кстати верблюда можно купить. На местном рынке он стоитоколо 1000$. Ехать можно и даже лучше не из Себхи, а из кемпинга Africa Tours26o33.95’N 13o08.40’E т.(218)-71-625594 ф.(218)-21- 3613036 или Fezzan Toursт.(218) 71-627468 ф.(218)-21- 3335556.
Крометого из Себхи за 5 дней и 500$ можно на джипе съездить на север Чада к вулкануНамур. Граница там чисто условная и никаких виз не надо. Лучше ехать на 2джипах соответственно за 1000$, т.к. в пустыне в одиночку так далеко лучше неездить. При этом вы попадете на север Чада, который чадские власти считаюткрайне опасным для туризма. Для чадцев он может и опасен, но для туарегов, хозяевпустыни все спокойно.
Ещеодно Ливийское чудо — Горы Акакуса. Это горы вулканического происхождения наюго-западе страны, на границе с Нигером. Огромные скалы, разрушенные ветровойэрозией, накрыты сверху желтым песком песчаного моря Мурзук. Ехать туда можнопрямо из Себхи на джипах, но делать этого не стоит. До въезда в горы почти 500 км. Куда дешевле преодолеть их своими силами или на автобусе. Аренду джипа надо искать в г. АльАвейнат (????????), который на многих картах называется Сердлес, или в г. Гат(???).
Вгоры Акакуса по местным законам разрешено въезжать только с проводником, получивспециальное разрешение. В паспорт ставят штамп — визу на въезд в Акакус. Стоитэто удовольствие по заявлению турфирмы — 20$ в день. Ссылка на 5$, в LonelyPlanet, вызвала улыбку. Аппетиты растут, но есть и прогресс — никакихфотографий не надо.
Официальноеобъяснение — дикие западные туристы теряются в пустыне десятками, а перед темкак окончательно сгинуть в песках портят древние наскальные рисунки, своими, каракулями.Последнее, увы, правда. Обидно даже.
Веськонтроль сводится к тому, что на съезде с дороги дежурит полицейская машина. Наджипе мимо нее не проехать, но вокруг пустыня, и зная дорогу пост контроляможно объехать. В самих горах никакого контроля нет. Если двигаться пешком, товидимо вообще не существует никакой возможности Вас поймать. Стоит толькопомнить, что пустыня, это не крымские горушки, здесь все много более серьезно.Еще полезно помнить, что от Авейната до гор — 50 км. Как минимум 2 дня. Выведать у местного населения — какие санкции будут за нелегальноепроникновение мне не удалось.
Унас для пешего нелегального забега нет времени, да и информации. Горы огромныеи понять где и что смотреть самим не удастся.
Всторону Гата мы выехали уже вечером, после возвращения с пустынных озер.Сначала дорога идет по вади среди оазисов, на протяжении более чем 200 километров по сильно населенной местности. Дорога весьма сносная, кое где с разделительнойполосой, но все не достроено. Едешь почти как по автостраде, и вдруг твояполоса кончается и переходит в раскопанную пустыню. Никаких знаков. Оказываетсянадо было чуть раньше выехать через разделитель на встречную полосу. В г. Убаринадо повернуть налево. Мы сначала заблудились и приехали на военный аэродром.Там навстречу попался бравый летчик. Вылитый Остап Бендер с шарфом и кепкой.
ПослеУбари дорога идет по пустыне. Слева видны пятисотметровые скалистые уступыАдрар Эльфау, справа на горизонте ровной как стол пустыни мерцают факелынефтяных месторождений. Движения почти нет, дорога хорошая — можно ехать оченьбыстро.
Жаркийюжный вечер, машина летит по бескрайним просторам, на встречу путеводной звездыКанопус. Мы в самом центре Сахары. Впереди в 1000 километрах у озера Чад начинаются тропические леса, сзади 1000 километров плещется Средиземное море, на западе 2000 до Атлантики, на восток 2000 до долиныНила. Это и есть счастье, счастье свободы. Радио замолчало. УКВ станции в Ливииесть только в крупных городах и мы уже давно их не слышим, но теперь пропало иСВ. Вечером через большие помехи удается поймать одну — две арабских станции исовсем слабо итальянцев, и уже что-то африканское на непонятном языке.
ВАвейнат приехали уже в полной темноте. Огромный кемпинг. (25o47.000’N10o34.181′ h=651 ALFAW Travel & Tourism Co. Т. (218)-716-32040, (218)-724-2265FAX (218)-724-2828 Mostafa Zian Koscon Financial Manager), Глинобитные хижины спальмовыми крышами. Дежурный мужик говорит по-французски и по-итальянски.Срочно звонит патрону. Он знает и английский. Патрон немедленно приезжает наработу. Сухощавый невысокий негр в чалме и белом балахоне. Этнически это ужесовсем другие края. Арабов больше нет. Вольные дети пустыни туареги — совершенночерные негры.
Ночевкав кемпинге стоит 20$ на четверых.
Зачашкой кофе начались долгие переговоры. Маршрут обычно занимает от 2 до 5 днейна джипе, и несколько недель на верблюде. Больше 2 дней мы себе позволить неможем. Цена хозяина в 400 динар (266$), наша цена — 200$. Торговались почтичас. Результат — 230$, одна ночевка в кемпинге и бесплатное кофе включенные вэту сумму.
Вкемпинге кроме нас группа французов. За несколько дней мы уже привыкли видетьвокруг одних арабов, поэтому очень приятно видеть вокруг столько европейцев зараз.
Вкемпинге есть отличный душ, в котором даже есть теплая вода. В Африке онатеоретически есть в любой гостинице. Стоят электрические нагреватели, но теплойводы хватает на двух, ну максимум трех человек. Здесь вода была даже послетакой толпы французов. Говорят, что они не моются, не верьте. Я одну девицувечером в душе застал. Там у них во Франции закрываться не принято, вот я ивломился к ней.
Хижинырассчитаны на 2 места. На полу лежат тюфяки. Есть розетки с электричеством.Жить можно и даже уютно. Одно неприятно — маскито летает и даже кусатьпытается. Хорошо мы со своей северной закалкой их, во-первых, не боимся, аво-вторых, поистребили как вид.
Утром,в попытке почистить зубы я опять столкнулся со все той же девицей, на этот раз,правда, просто на выходе из душа.
Вотличие от западников, которым был положен сытный обед, нам досталось кофе. Впроцессе распития возник вопрос, а этот кофе включен? На вопрос, мол мы вамденег должны, один мужик сказал 4 динара, другой два. Начальник подбежал, помахалруками и сказал бесплатно. Мы согласились именно с ним.
Французовуже увезли, а наш джип исчез вместе с паспортами. Исчез в полиции, где в нашипаспорта проставляли разрешение на въезд в Акакус. В Lonely сказано, что на этоуходит полдня, но нам было обещано — как только так сразу. Истина лежалапосередине — ушло полтора часа. За это время мы успели съездить на почту.Телефонов тут мало, трубки не работают как вид. Все звонят с почты. Она естьдаже в самой маленькой деревне. Найти ее можно читая вывески на арабском (Барид- ????), или найти нарисованный телефончик или слово FAX, но проще всегоориентироваться по огромной мачте с антенной. Провод с мачты идет на почту — «народнаяафриканская примета».
Заходимв небольшой сарайчик. Телефонистка знает английский. Желание позвонить в Россиювызвало замешательство. Долго переспрашивали, как это пишется, смотрели вбумажку, прежде, чем набрали привычное 007(812) 247-6436 или ???(???)???????арабскими цифрами. Работает, лучше чем по трубке из Туниса. Примерно 1 динар заминуту. Там минус 10 и снег, здесь +35 и ветер несет песок через дорогу, здесьмы одни белые во всей деревне, здесь негритята бегают по шумной улице, а издеревьев растут исключительно финиковые пальмы.
Всоседнем магазине купили тетропаковский пакетик сока, хлеба не было, нопродавец отдал нам свой батон, припасенный на долгий день.
Мыуспели вернуться, а джипа все нет. Начали уже волноваться, пошли общаться спатроном. На редкость, политически озабоченный товарищ. На стене висит лозунг«Ливия движущая сила цивилизации».
— Почему Россия не помогает Афганистану?”
— А кому там помогать.
— А всем афганцам помогать.
— А деньги откуда. Россия не богатая страна, нам своей Чечни хватает.
— А что такое Чечня?
— Да вот у нас своя война идет.
— Не слышал, а афганцам денег не надо, им оружие надо. Вот мы помогаем, денегсобрали и помогли, цены вот на билеты подняли.
— Куда им еще оружия, и так много.
— Ну как куда, американцев убивать, да и много оружия никогда не бывает. ВотЯпония молодец, помогла афганцам миллиард долларов выделила. Теперь афганцыточно за Хиросиму отомстят…
Двоякоечувство. Что ему объяснить. Что американцы такие же люди, что меньше чушь изтелевизора слушать надо. Живых американцев здесь бывает очень мало.Госдепартамент запретил своим гражданам посещать Ливию, а зря, может не было быздесь мифического образа врага с рогами и копытами. Одно можно сказать, чтоденьги отдавать ему теперь не хочется. Вроде как вот он — враг западнойцивилизации. Так и хочется сказать, что я от имени России хочу помогать как разамериканцам.
Поканаш спор не перерос в международный конфликт подошел наш водитель.Пятидесятилетний туарег в белой потрепанной чалме и мышином, залитом масломбалахоне.
— Do you speak English?
— Yes.
— OK, but I don’t speak.
Смеется.На самом деле десяток другой слов знает.
Садимсяв джип. Выезжаем. Тормоза периодически не работают, да и зачем они в пустыне. Впеске далеко не уедешь, и так затормозит, вот газ — другое дело. Про арабскую ирусскую душу сделана «Кин-дза-дза». Про Африку «Боги сошли сума» (помните бушмена, который шел бутылку выбрасывать на край земли). Этонадо увидеть, чтобы понять — все правда. Все тот же джип, который лучше не глушить,приборной доски давно нет, камень под колесо. Если сюжет другой, то это неважно, суть от этого не меняется.
Говорит,что сначала заедет на ферму, в офис. Едем, вот она, родная душа, его любимаяверблюдица. В Африке я просто влюбился во всех верблюдов сразу. Это на редкостьэмоциональная животина. При виде хозяина, он начала выгибать шею, махать ушами,вилять хвостом. Большие грустные глаза преобразились. Верблюд — уютное животное,он как кот, ложась спать, подбирает под себя лапы, ищет место для головы, онмягкий и ласковый зверь. На ногах у него вовсе не копыта, а мягкие подушечки, которыетак и хочется почесать. А какая у него приятная шерсть, как приятно еепотрепать. Для бедуина верблюд — вполне адекватный собеседник. С ним можнопосидеть рядом и посмотреть на звезды думая о вечном.
Недаром,возлюбленную девицу называют верблюдицей, да и в арабском языке слово верблюд(джамаль) звучит примерно как слово прекрасный (джамиль). Знакомое туристам«камель гуд» в оригинале звучит куда мелодичнее «джамальджамиль».
Молчадвигаемся дальше. Ехать долго. Горы видны на горизонте. Постепенно ровнаякаменистая пустыня переходит в это чудо природы, ради которого мы ехали тысячикилометров. Вулканические останцы торчащие среди желтых барханов, а вернеесловами это не передать, надо как минимум смотреть фотографии. около 12 часовмы встали на перекус (25о36.209’N 10о32.130’E), но это скорее повод. Часнамаза. Наш гид, которого тоже звали Ахмедом, удалился в пески молиться.
Наперекус был салат из помидор и огурцов, потом зеленый чай.
Чайна востоке ритуал. В отличие от среднеазиатской технологии, чай принято непросто слить из пиалы в чайник (сделать катыр), а многократно переливатьвзбивая пену, и сливая ее по кружкам. Чай разливают левой рукой, против часовойстрелки. Минимум вежливости выпить две чашки. Мы чай любим. Еще долгое сидениена работе в «ящике» совковых времен выработало профессиональный навыкпить чай от звонка до звонка. На 8 кружке мы его озадачили. Если гость пьет, тонадо наливать еще, а если так пойдет, то скоро мы прикончим недельную дозу.
Пораехать. Горы становятся все круче. Вдруг Ахмед выпрыгивает из машины ипригнувшись ведет нас за скалу и шепотом говорит «муфлон» — дикийпустынный баран. Их здесь довольно много. Отлично приспособлен для местнойжизни. Пить ему не надо, достаточно влаги съедаемых листьев. Это хорошо, когдаони есть. Засуха последних лет довела бедных животных до того, что летом имприходится идти в деревни и попрошайничать у колодцев.
Ахмедпопал в родную стихию, на лице появилась улыбка. Все чаще он останавливался ивез нас смотреть наскальные рисунки, следы муфлонов, откапывать черепкикувшинов 5000 летней давности, скорлупу страусиных яиц. Раньше здесь теклаполноводная река. Слоны, жирафы, бегемоты, носороги, страусы, все они жилиздесь, но сейчас остались только на каменных рисунках древнего человека.Археологи говорят, что возраст всего этого 10 — 5 тысяч лет. Может быть так иесть. Наскальные надписи. Неведомый язык. Туареги должны говорить на туарежскомязыке, похожем на берберский, но Ахмед этого не знает. Нет бога кроме Аллаха, аязыка корме арабского. Кстати на стенах язык не берберский, буквы другие.
Черезсотню другую метров мы все выскакивали из джипа и шли за Ахмедом, который ловкопробирался в очередной грот и заговорческим тоном говорил «элефант», показываяпальцем на древние рисунки. Проводил нас в пещеры полежать там, где лежалдревний человек, показывал, как можно потереть один камень о другой сделатьрумяна, для африканской красавицы.
Потренировалсяна Маше — получилось. Даже не смывается. Маша теперь ходит красивая.
Огромныймраморный грот, говорят в нем держали жирафа, вот его следы, метровый слойпомета. Тут рылись итальянские археологи, говорят 5000 лет. Интересно, откудаони про жирафа и мраморный грот знают, вроде Гумилева здесь не читают.
Солнцесадилось и пора было искать место для стоянки. (25о14.560’N 10о40.143’E h=760)Даже в пустыне можно найти дрова на костер.
Наужин были положены макароны с тунцом. Последний стал национальной пищей арабов.Консервные банки, тунец не местный. В Тунисе мы даже подумали, что он имееттакую популярность из-за названия страны, но вот уже Ливия, дикая пустыня, абанки все те же. Съелось все с превеликим удовольствием.
Появилисьзвезды. На смену макаронам пришел чай, и это надолго. Наконец, мы разговорилисьс Ахмедом. О звездах, верблюдах, машинах, скорпионах можно говорить и не знаяязыков. Ахмед отлично знал звездное небо. В отличие от арабов знал латинскиеназвания звезд. Я начал показывать ему в бинокль двойные звезды, туманности. Наудивление, о многих он знал, хоть глазом они не видны, а когда я показывал то, чтоон не знал, он воспринимал это с большим интересом, с детским энтузиазмом.Обещал все это рассказать своей верблюдице. Она у него тоже звезды смотретьлюбит, по ним ночью идет. Полярную звезду точно знает.
Такмы с ним общались час другой, размахивая руками, рисуя непонятные слова напеске, говоря как это будет на русском и арабском. Сам Ахмед из русского знал«так, так, так» и «хорошо». Когда он учился в школе у негобыл русский учитель.
Туареги- вольные дети пустыни. Никто им здесь не указ. А если кто пойдет их усмирять, будеткак в Алжире. Война до бесконечности. Здесь такие горы, такие пещеры, что ниодна чужая армия никого не найдет. Только полная ливийская анархия позволяет имв мире жить с арабами. Всего туарегов около миллиона на пустынных частях Ливии,Алжира, Нигера, Чада, Мали, Мавритании. Границы для них условны, сел наверблюда и поехал.
Особенно,мне понравился монолог про то, где можно безопасно путешествовать.
«Туарегиэто добрые люди, это не арабы. Вот арабы, могут вырезать всех, включая детей иженщин. Они злые и все с ножами. Туарег, так никогда не сделает. Арабы, ониплохие, им тут делать нечего, от них все зло и война. Им здесь делать нечего, даони сюда и сунуться побоятся, мы, туареги их не потерпим, вырежем и все делов, асталь наших ножей получше будет…, да вот, где туареги, там мир. Вот поезжайтена юг Алжира, никто вас не тронет, это только на берегу страшно, а вот в Чадеплохо. Только на северо-востоке, все хорошо, а дальше, бандиты, и эти с серьгойс носу на барабане играют, шаманы неверные, и ножи у них у всех. Вот в Нигеревсе просто здорово, езжай куда хочешь, в Ливии южнее Себхи все тихо, а вот вСебхе люди разные, арабы всякие…».
Вотбы это услышали авторы Lonely, и МИДовцы соответствующих стран. Как-то мнепомнится, два года назад, ралли Париж — Дакар на самолете перелетали эти мирныекрая из Себхи в Ниамей. Как раз между этими городами мы дружно сейчас пьем чайс нашим туарегом. Да, сколько раз я слышал про плохих чужих и хороших своих.Все зло от армян, Курдистан — культурная столица Турции, да что перечислять, чтони место, то заговор врагов, против хороших людей. Ливийцам хорошо, имобъяснили, что все зло от евреев, а таковых у них нет. Вот и живут без войны.
Спатьлегли без палатки, прямо в песок, как делают все местные, особенно это здоровозимой, когда змеи и скорпионы спят. Как приятно открыть ночью глаза и увидетьогромное звездное небо, не испорченное переплетом рам, не говоря о нелюбимыхмной занавесках. Широта 24 градуса. Уже виден Южный Крест во всей красе и?Центавра, а бедная Полярная едва высовывается из-за горы.
Утроммы опять ели макароны и пили чай. Ахмед посмотрев на остатки чая в пакете, сказал,что нам надо подарить мешок. В утренней программе были еще несколько гротов снаскальной росписью, могила царя Акакуса и стоянка бедуинов. Я подозревал, чтодревние люди здесь жили совсем недавно, но оказывается живут и сейчас. Хижинаиз пальмовых веток, люлька с ребенком, загон для ягнят, сложенный из камней.Так все было тысячи лет. Навстречу нам вышла семья туарегов. Женщины в пестрыходеждах, с открытым лицом. Здороваются на равных, пожимают руку.Фотографировать себя не разрешают, кокетливо улыбаясь и мотая головой.
Конечно,новая жизнь сюда тоже проникла. Стоит джип, бочка бензина Shell, невдалекебетонный колодец с пластмассовым ведром. (25о11.947’N 10о40.393’E h=758) Водасовсем рядом, пресная, можно пить. Страшновато, конечно. В Ливии заразы оченьмало, но считается, что это вода из оз. Чад, где ее пить не рекомендуется.
GPSя засек координаты основных мест с наскальными надписями вот координаты нашегомаршрута: 25о31.238’N 10о36.197’E h=707, 25о28.746’N 10о34.665’E h=786, 25о25.143’N10о32.263’E h=786, 25о22.287’N 10о32.442’E h=786, 25о20.698’N 10о30.897’E h=816(могила вождя племени), 25о22.230’N 10о33.798’E h=861.
Днембыл еще обед (25о33.600’N 10о32.904’E h=800) Ахмед въехал прямо по скале внебольшую лужицу песка среди скал.
Вернулисьв Авейнат мы около 15 часов. Еще раз вымылись в кемпинге, расплатились спатроном, и быстро двинулись в обратный путь. Сегодня мы на самой дальней точкемаршрута. Поворот руля и мы уже начнем возвращаться домой. Как по заказу, началисьнеприятности — потек бензобак. Не очень сильно, но неумолимо. Ладно, залезу настоянке, а пока светло, надо проехать максимально возможное расстояние. ДоУбари доехали засветло. Заправились, поели. Теперь мы будем ехать в полнойтемноте. Сегодня четверг, завтра пятница, выходной и не простой, день началахаджа. Обычно пятница единственный выходной, но следующая суббота — новыймусульманский год, ну и воскресение еще выходной в придачу. Народ готовится кпразднику, все поселки копошатся, тащат баранов, смотрят телевизор с прямымрепортажем из Мекки. Всерьез смотрят, здоровые мужики, в чайхане. Смотрятспутник, так, что выбор есть. Можно щелкнуть и смотреть удалую арабку, лихо, пляшущуюв купальнике, но нет, смотрят Мекку.
Ехатьтяжело. В этой суете все бросаются под колеса.
ВСебхе, случилось страшное. Лена унюхала запах бензина, выглянул — течет, но ужене из бака. Вернее бак конечно течет, но в добавок течет шланг, соединяющийвозвратный бензопровод с баком. Чинить нечем, запасной шланг я забыл. Лезу подмашину. У нас можно долго лежать, никто внимания не обратит, здесь все не так.Останавливается араб с видом саудовского шейха, в белом балахоне и чернойстяжкой на голове. Сам из Марокко, здесь в гостях. Спрашивает, чем помочь.Говорю про шланг. Смотрит образец. Увы в запасе нет, но это не беда. Открываеткапот, достает кинжал, отрезает от своей живой машины требуемый кусочек, и сгордым видом дает его мне. Проблема пофикшена, ура!
Воттак. Признайтесь честно, вы готовы, ночью, на городской окраине остановиться иотрезать от своей родной машины кусочек, какому-то арабу с непонятныминомерами. Если нет, то не говорите, что арабы жадные, все жулики, испорченныелюди и бандиты. Это не так.
Всев порядке, едем дальше, одно обидно, я весь в бензине и грязи. Волосы всевстали колтуном. Грязь, бензин и дорожный битум сделали свое дело. Похожепридется косить под панка. От этого не легче, здесь их не любят.
Себхадостаточно большой город с беспорядочной планировкой. Выехали мы куда-то нетуда. GPS показывает неверный курс, мы едем по дороге, по которой нам ехать несоветовали, по причине ее раздолбанности. Встаем на ночевку в пустыне.(27o13.338’N 14o45.876′ h=448)Только Таня осталась в машине. Остальные спятпрямо на песке. Нам это понравилось. Всеобщее благолепие нарушает запах бензинаи слипшиеся волосы.
Утромзанялся ремонтом. Бензобак подлатал запихнув кусок резины от камеры. Зановоукрепил вчерашний бензошланг. Вроде не течет, но вот коробка передач течет.Сальники не выдержали жары и долгой и быстрой езды. Течет здорово. Пытаюсьпроверить уровень, но гайка не отворачивается, ну никак. Ладно, все равнодоливать нечем. Доеду до сервиса. Вымыл голову бензином. Отчистил руки, переоделся.
Возвращаемсяв Себху, ищем дорогу. Останавливается вчерашний араб. Пытается объяснить, ноэто не просто, в итоге говорит, езжайте за мной. Путь оказался долог, с пятьюповоротами. Благодарим, расстаемся. На сегодня у нас большие планы проехать 1200 км. Бензина полбака, но мы уверены, что на ближайших 300 км найдем заправку. Но это зря. Через 200 км, понимаем ошибку, но уже поздно, точка возврата пройдена. На дороге недуши, за последний час одна встречная. Вскоре нам еще попался мужик, которыйбыл бы рад поделиться, но отсосать не получилось, да и сколько можно отсосать, доближайшей заправки 200 км. Ладно, едем, Аллах спасет.
Таконо и вышло. Когда до неминуемой остановки оставалось 30 км, встретился пост ГАИ. Это они вокруг Триполи грозные стражи. Здесь в пустыне все проще. Обычнодва мужика, под пальмовыми ветками. Один копается в припостовом огороде, другойсонно сидит в обнимку с автоматом. При виде встречных улыбаются. Здесь имоткровенно скучно, а добрая душа рвется сделать доброе дело. На наш вопрос оближайшей заправке они показали на канистру с бензином, и не только показали, авзяли воронку и залили. Спросили, а не голодны ли мы, хоть чего тут спрашивать.Вручили пакет с пищей, лаваш, плавленые сырки. Чем богаты, чем родина наделиладля несения службы. Канистра кончилась. На следующем посту бензина не было, затоместные вояки решили с нами фотографироваться. Особенно с Машей. Робко изастенчиво клали руку на плечо. Представляю, как они будут потом хвастаться.
Когдамы наконец дотянули до заправки в баке осталось 0.4 литра.
Кморю мы выехали около г. Сирт (???). С детства я помню это название. Сирт естьеще на Марсе. Помню, как читал фантастику, и смотрел на карту мира, висевшуюнад диваном. Мне всегда здесь хотелось побывать. Город как город. Lonely правы,смотреть здесь нечего. На выезде заправка с общественным туалетом. Большаяредкость для Ливии. Та же Lonely утверждает, что их вообще нет. Рядом такого жеразмера мечеть. Я туда Таньку отправил, со словами, что женский в другомсарайчике.
Кстатипро туалеты. Отличить их не так просто, придется читать надписи на арабскоммужской — ?????, женский — ??????.. Посмотрите на крайне левые буквы? — эдакийкрючок, значит мужской,? — такая круглая женская попа, а с верху 2 точечки. Нуи конечно искать туалетную бумагу бессмысленно. Положено мыться из кувшинчика.К этому довольно просто привыкнуть, зато все бесплатно.
Именнов этой части Ливии добывается нефть. Рабочая сила — иностранцы. Живут вспециальных чистых городках из коттеджей, огороженных высоченной стеной. Какхорошо, что я по эту сторону стены, на свободе. На побережье нефтяныетерминалы. В темноте они мерцают миллионами огней. Это просто сказочноезрелище.
Ехатьв полной темноте тяжело, и мы решаем хорошо поесть и встать на ночевку. Внебольшом городке съели убойную порцию курицы (тавук), супа, салата. Всюдупраздник. Народ встречает новый год.
Всталина берегу Средиземного моря. (30o20.937’N 18o44.874’E h=7) Думали, что совсемрядом с водой, но оказалось, что прибой слышен, а до воды еще сотни метров.Ладно обойдемся без купания, тем более, что мы сильно продвинулись на север.Здесь уже совсем холодно. Зато стоянка получилась удобной, полностью спрятаннойв прибрежных дюнах. Ожило радио. В УКВ, по прежнему тишина, зато на СВ слышныдесятки европейских радиостанций. Приятная музыка, известия на понятном языке.
Полночь.Жаль нет шампанского встретить новый 1423 год от рождества Мухамеда.
Утромвстали еще до рассвета. Холодно, чуть выше нуля, и мокро. Вчера вечером здесьбыли ливневые дожди. На дорогах полно луж. Зимой здесь весьма влажный климат.
ВАдждабии (???????) немного заблудились. Основная дорога идет в Бенгази (??????),но мы едем по прямой, проложенной через пустыню. Это заметно быстрее, а Бенгазибольшой и мало интересный город. Для ливийцев побережье около Бенгази курортныйрайон. Летом не так жарко, горы покрыты зеленой растительностью. Им все этокажется зеленым чудом, но для жителей лесных краев лучше поискать более близкоеместо для созерцания лесного ландшавта, а в Ливии смотреть пустыню.
Накарте дорога нарисована идеальной прямой. Такая она и на самом деле. Идеальноровная каменистая пустыня, местность не населенная. Дорогу просто незачемделать кривой. 372 километра, а вокруг все как и было. Встречные машинывстречаются примерно раз в час. Может это по случаю первого дня нового года.Наверно идеальное место заснуть за рулем.
Начинаяот г. Тобрук (????) берег Средиземного моря становится скалистым, посмотреть нанего можно заехав в Аль Бурди. Приятный городок совсем рядом с египетскойграницей.
Приподъезде к границе тучи сгустились, и начался тропический ливень. Местноенаселение припарковалось к обочинам. Здесь дождь такая редкость, что покупатьради этих редких моментов дворники не принято.
Пограничнымсчитается небольшой городок Амсаад (??????). Здесь в отеле можно обменятьденьги, последний раз заправится дешевым бензином. Первоначально предполагалось,что выехать из страны нам помогут люди из Safari service, но по случаю новогогода дозвонится до них не удалось. Границу решаем переходить самостоятельно.Единственное, что тревожит, это отсутствие в паспорте упоминания овидеокамерах. Хотя мы на въезде их показали, погранцам писать про них былолениво. Вот и последние километры по ливийской земле. Дорога у границы опятьстановится ужасной. С моей низкой посадкой просто не проехать. Постоянноприходится высаживать народ на ухабах. Удивительно, ведь в стране в целомприличные дороги.
Награнице по-английски уже никто не говорил и процесс был не простым. На въездномшлагбауме с нас затребовали бумаги на машину и оставили себе часть из них. Наследующем посту стали требовать бумажку об оплате номеров на арабском. Мы долгоне могли понять, что от нас требуется, а оказалось вот что: по этой бумажкевозвращают 50$ заплаченные за номера. Мужики на въезде вытащили нашу квитанцию,чтобы в последующем положить деньги в карман. После долгих хождений мы стаможенным начальником перевернули все бумаги в их сторожке и нашли бумажку, ноони тоже не лыком шиты. За время, пока мы ходили по кабинетам, они выписаликопию нашей бумажки, но без печати, оставив бумажку с печатью себе.
Безвозврата 50$ мы могли давно уже проехать границу, но 50 кровных зеленых, оченьхотелось вернуть. Вот мы уже в третий раз приехали в полицейское управление аАмсаад. Поняв, наше упорство, местный начальник, показал отсутствие печати, ипредложил выдать 50 динаров, вместо 50$. Мол, поделим по-братски. Мысогласились.
Сдавномера, мы успешно получили выездной штампик и проехали на таможню. Здесь насзаставили вынуть все сумки и пытались в них рыться. Осмотрели все консервы впоисках свинины. Хорошо на этикетках была недвусмысленно нарисована корова. Ещеспросили про алкоголь. Интересно, зачем его спрашивать на выезде? Увиденнаягора грязного белья их потрясла, и до видеокамер они не добрались. Следующийпост, еще раз проверил документы. Мы уже было думали, что попали в Египет, новот еще один пост. Полиция еще раз внимательно изучила наши паспорта, всештампики, переписала все данные на клочки бумаги, позвонила начальству, спросив,не было ли у нас неприятностей с ливийской полицией. Потом спросили, не сУкраины ли мы. Это просто удивительно. Пока мы были в Ливии это вопрос нам задавалпочти каждый собеседник. Ну понятно таможня. Где украинец, там сало, а салосделано из запретного порося. А это уже на смертную казнь тянет, т.е. естьповод выпить чаю. Вот остальным зачем это знать?
Навернополчаса, я с ними беседовал. Кончился разговор вопросом.
— Ну как вам понравилась ливийская полиция?
— Нормально, нет проблем, веселая и не вредная.
— Да мы такие, а вот в Египте берегитесь. Они ой как деньги любят. Счастливо Вампроехать Египет без больших неприятностей!
Эх,не знали мы еще, как они были правы. А Ливия действительно отличная страна. Яконечно не политик, но мне кажется, запад и Штаты зря на них так взъелись, правителии народ в соседних странах, более агрессивны и антиамерикански настроены, нобог с ними. Ясно одно, что ездить сюда безопасно, интересно и приятно.
Ипоследнее: сезон в Ливии с ноября по март. Ливия самое жаркое место на земле.Летом бывает +58 в тени. Песок нагревается до 100 градусов. Более тогоскорпионы и змеи зимой спят, т.е. можно их не бояться.
ЕслиВы оцениваете отдых по числу звезд в гостинице и числу салатов в меню — Ливияне для Вас. Если Вы любите посмотреть мир таким, какой он есть — езжайте смело,пока Ливия страна изгой и миллионы туристов ее не испортили.
Список литературы
Дляподготовки данной работы были использованы материалы с сайта www.geografia.ru